Добрива для акваріумних рослин: теорія, елементи, внесення

1. шматочок життя
2. рослини
3. форми внесення
4. схеми підживлення
5. Класифікація та батареї
6. Макро
7. Калій і фосфор
8. мікро
9. кальцій
10. Типи біоценозів в акваріумах
11. про висвітлення
12. Робити чи купувати?
13. Добрива для акваріума своїми руками (відео)
14. альтернатива

Добре налагоджений акваріум видовище незвичайної краси, і його декоративний ефект залежить від рослин не в меншій мірі, ніж від екзотичних або породистих рибок. Карнавалу без строкатої веселиться натовпу не буде, але вона ж на пустирі або в нетрях теж не карнавал. Рослинам для процвітання потрібне повноцінне харчування, проте добрива для акваріум не такі і застосовуються не так, як для наземних рослин. Розберемося, як же саме.

шматочок життя

Біосфера структурно не однорідна. У ній виділяються стійкі осередки життя - біоценози. Характерна особливість біоценозу - наявність в ньому сукупності циклів обороту речовин. Біоценоз в акваріумі істотно відрізняється від природних; саме тому добрива для акваріумних рослин мають специфічний склад і вносяться особливим чином.

Основа будь-якого біценоза - 3 групи живих істот: виробники-продуценти, споживачі-консументи і переробники-процесори, що перетворюють виділення консументов в т. Зв. біогенні речовини - мінерального складу, але придатні для харчування продуцентів. Природні запаси біогенних речовин в сформованому біоценозі витрачаються практично миттєво. Продуцентів для життєдіяльності необхідний зовнішній джерело енергії. Гетеротрофи споживають готові органічні речовини, для засвоєння яких необхідний окислювач. Два незалежних підтримують життя процесу - окислення і безпосереднє використання зовнішньої енергії - спільно зі здібностями продуцентів створювати внутрішні запаси органічних речовин і консументів до міграції роблять життя в цілому стійкіше найміцніших гірських порід до зовнішніх впливів.

Кругообіг речовин в акваріумі

Схема кругообігу речовин в акваріумі дана вище на рис .:

• Джерело енергії для продуцентів - освітлення;
• Зовнішнє джерело поживних речовин (пальне) - корм для рибок і, частково, подменная вода;
• Окислювач - кисень повітря, що надходить безпосередньо через водне дзеркало з атмосфери і шляхом продувки, а також кисень, що виділяється водними рослинами в процесі фотосинтезу;
• Гетеротрофи виділяють органічні відходи і вуглекислий газ;
• Відходи життєдіяльності консументов утилізуються переробниками до вуглекислого газу і біогенних речовин;
• Те й інше споживається продуцентами, нарощують свою біомасу і виділяють кисень.

Особливостями аквариумного біоценозу в порівнянні з природними є, по-перше, щільність біомаси, в довгоживучих природних водоймах порівнянного обсягу недосяжна і в тропічному дощовому лісі; тимчасові і сезонні водойми інша справа. По-друге, повна відсутність можливостей природної міграції на сторону надлишку біогенних речовин.

Без надлишку власної продукції біогенних речовин (біогенів) будь-біоценоз при найменшому відхиленні зовнішніх умов в сторону зменшення біопродуктивності зачахне і вимре. У природі надлишок биогенов мігрує в ті біоценози, де їх в даний момент не вистачає; розум і цивілізація організовують такі міграції примусово. Можна сказати, що додатковий продукт у виробництві і транскордонна торгівля є прояв фундаментальних властивостей життя. З акваріума його «додатковий продукт» сам по собі дітися нікуди не може.

Велика частина надлишку биогенов посідає солі азотної кислоти - нітрати. Без азоту (N) рослини-продуценти не здатні синтезувати білки, тому роль нітратів в біценозе можна порівняти з роллю глини і мергелю в будівельній індустрії. З іншими основними поживними речовинами фотосинтезирующих продуцентів - фосфором P і калієм K легше, рослини при їх дефіциті можуть досить довго існувати і протриматися до настання сприятливих умов. З цієї причини більшість вищих рослин набула здатності накопичувати в собі нітрати про запас; депо фосфору і калію зустрічаються як виняток. Тому будь-який життєздатний Фотосинтезуючі біоценоз налаштований на виробництво надлишку нітратів, але їх надмірна концентрація пригнічує життєдіяльність, як затоварення - виробництво. Звідси випливає, що в акваріумі потрібно налагоджувати насамперед круговорот азоту (азотний цикл).

Примітка: в природі відомі і не фотосинтезирующие біоценози. Почитайте хоча б про спільнотах життя в околицях т. Зв. чорних курців в глибинах океану.

Єдиний спосіб видалити надлишок азоту з акваріума - часткова заміна (заміна) води. Для мріють про що не вимагає регулярного догляду акваріумі звідси сумний висновок: це принципово неможливо. Всі спроби створити «вічні» акваріуми, можуть бути використані лише освітлення, до сих пір були безрезультатні. Колись такий поставили і в вестибюлі ООН, потім довелося прибрати: почав гнити і вмирати.

Схема азотного циклу в акваріумі дана на рис. праворуч. На нижньому - графіки зміни концентрацій сполук азоту при запуску акваріума. Нітратна крива з часом виходить на плато (в воді утворюється стабільна концентрація нітратів). Завдання грамотного акваріума - налагодити режим акваріума з оптимальною для рослин і нешкідливою для тварин концентрацією нітратів, а внесення добрив не повинно збивати азотний цикл. Повна заміна води його, до речі, швидко відновить: продуценти та переробники віддадуть нітрати зі своїх депо.

рослини

З водоростей в акваріумах бажані тільки кладофора і деякі харовиє; ще більш обмежений вибір корисних і красивих водних мохів. Переважна більшість акваріумних рослин - вищі. За особливостями харчування їх можна розділити на 4 групи:

1. Облігатно, тобто неодмінно, плаваючі - монетниця, пистия, пухирчатка та ін. Харчування, листове або кореневе - тільки з води.
2. Спорадично (випадково, зрідка) здатні вкорінюватися для закріплення - елодея, кабомба і т.п. Харчування - виключно через зелену масу з води.
3. Облігатно вкорінюються і облігатно водні, тобто нездатні рости без закріплення в грунті і існувати на осушення навіть в дуже вологому грунті. Типовий приклад - валліснерія. Харчування - переважно листове і частково через коріння. У деякому роді ці трави антиподи наземних рослин, для яких позакореневе підживлення може бути дуже корисна, але є додатковою до основного харчування від коренів.
4. Болотні рослини-амфібії, здатні необмежено довго рости повністю залитими, цвісти і плодоносити на осушування в добре зволоженому грунті. До них відноситься більшість найефектніших представників акваріумний флори. Без повноцінного кореневого живлення рослини-амфібії, як і сухопутні, існувати не можуть.

форми внесення

З огляду на розмаїття способів харчування акваріумних рослин добрива для них застосовуються миттєвої дії рідкі і пролонгованої (тривалого) таблетовані або у вигляді паличок-стіків. Добрива пролонгованої дії складаються з суміші порошкоподібних поживних компонент на важкорозчинні сполучному. Своїми руками добрива тривалої дії для акваріума робляться на сполучному з білою або синьої глини. Перша продається в художніх магазинах; друга в аптеках і / або магазинах косметики та засобів догляду за тілом.

Рідкі добрива вносяться мікродозами робочого розчину, не більше 5-10 мл на 100 л води в акваріумі. Найбезпечніший для мешканців акваріума спосіб внесення рідких добрив - з допомогою крапельниці в струмінь з вихідного патрубка помпи. Флакони з готовими рідкими акваріумними добривами часто забезпечуються насосом, точно дозуючим одну видачу. В такому випадку в інструкції вказується ємність порції і кількість натискань насоса на ті ж 100 л води.

Добрива тривалої дії потрібно вносити в грунт під коріння рослин. Передозування ними як правило не буває. Стіки зручніше таблетуванні форм і саморобних глиняних кульок: палички добрив просто встромляють в грунт навскіс, не турбуючи рослини. Форма Initial Sticks (стартові палички) - найкраща для запуску акваріума, тому що коріння тільки що посаджених рослин турбувати вкрай небажано.

схеми підживлення

Підживлення акваріумних рослин проводиться за спеціальними схемами і препарати для неї готуються під ту чи іншу схему. Попередній вибір подкормочних препаратів проводиться в залежності від типу аквариумного біоценозу, див. Далі. На упаковках фірмових акваріумних добрив часто позначається, для внесення за якою схемою вони призначені. Початківцю акваріумісти краще орієнтуватися на одну з 2-х найбільш поширених схем.

Схема EI (Estimative Index) використовується в основному для акваріумів, в яких головне - рослини. Схема EI забезпечує пишну яскраву зелень, але вимагає регулярного догляду за підводним садом, тому що рослини інтенсивно ростуть. EI оптимальна для вирощування акваріумних рослин на продаж, тому що близька до комерційних схем добрива акваріумів.

Для акваріумів, в яких декоративна роль рослинності і живності рівноцінна або рибних з рослинним фоном більш підходить схема PPS (Perpetual Preservation System). За цією схемою рослини удобрюються так, щоб по можливості зупинити їх розвиток на оптимальної з точки зору ролі в акваріумі стадії.

Класифікація та батареї

Акваріумні добрива за вмістом поживних речовин поділяються на основні (макродобрива), що містять або повний набір NPK або, для акваріумів з рибами, PK без азоту, добрива з мікроелементами (мікро добрива) і комплексні. Початківцю використовувати комплексні добрива для акваріума не слід, особливо рідкі, тому що без досвіду спостереження за станом рослин укупі з аналізами води ймовірність передозування якихось елементів близька до 100%. Оптимальний спосіб внесення макро і мікродобрив спільно, тобто в один день - мікро з ранку, макро ввечері, за годину-півтори до вимикання світла.

Примітка: досить терпимими до застосування малодосвідченими любителями показали себе комплексні добрива з мікроелементами УДО Єрмолаєва. Нині УДО Єрмолаєва випускається в промислових масштабах і надходить у продаж.

Крім цього, добрива для акваріумних рослин діляться на:

• Стартові (ініціюють), що вносяться при запуску акваріума. Як правило, пролонговані. Вносити в населений рибами і ін. Тваринами акваріум не можна, тому що створюють високі концентрації активних речовин і часто містять присадки, що стимулюють розвиток бактерій-переробників, але шкідливі для консументів.
• Для регулярного застосування (денні, тижневі), рідкі та тривалої дії - створюють мінімальні концентрації активних речовин. Внесення добрив регулярного застосування за рекомендованими виробником схема найчастіше безпечно, тому що сильна передозування неможливе: якщо з'явилися її ознаки, потрібно просто зробити перерву в підгодівлі.
• Одноразового застосування - вносяться при наявності ознак голодування рослин на який-небудь елемент або комплекс елементів. Вносити потрібно точно по схемі з урахуванням особливостей свого акваріума, тому що концентрації активних речовин створюються досить сильні. Початківцям використовувати акваріумні добрива одноразового застосування не рекомендується.
• Видові стартові - таблетки або стікери, що вводяться під коріння рослини конкретного виду при його посадці в населений акваріум. На упаковці, як правило, значиться, для якої рослини або групи видів призначені: «Ехінодорус», «Блікса», «Криптокорина» і т.п. Для інших мешканців акваріума нейтральні, передозування виключена.
• Видові рідкі - вносяться переважно в акваріуми-солітери, в яких ростуть рослини одного виду або групи близьких видів без риб.

Примітка: солітерами в декоративних акваріумах вирощують найчастіше ехінодоруси і великі криптокорини. Рідше - лімнофіли стеблами врозкид або гігрофіли кущами. Зовсім рідко - Цератоптерис, фонтиналис і рдести.

Макро

Макродобрива з азотом в акваріум вносяться переважно як стартові або одноразові в голландські фітоакваріуми, див. Нижче. Регулярно азот дають тільки в акваріуми з подачею вуглекислого газу. Якщо в акваріумі є хоч трохи рибок або він живе з півроку і більше, частіше доводиться думати, як скинути надлишок азоту. Його ознака - темно-зелені щільні листя. Загалом це не шкідливо, якщо тільки не доводити концентрацію нітратів до рівня, що викликає спалах розмноження синьо-зелених водоростей (СЗВ): щасливий, хто не зазнав, чого варто вапна жабуринні або в'єтнамку. Якщо ж за задумом дизайну акваріума потрібна свіжа яскрава зелень, то протягом 2-х тижнів в 4-5 прийомів повністю змінюють воду, промивають грунт і дають калій з фосфором.

Дефіцит азоту зустрічається рідше, але небезпечний: водні рослини менш витривалі, ніж наземні і можуть незворотно зачахнути. Ознаки нестачі азоту - загальне збліднення забарвлення (хлороз), здрібніння листя, витягування междоузлий, уповільнення або припинення росту, підгнивання коренів. Симптоми ці вельми загальні і можуть бути викликані безліччю інших причин, в т.ч. занадто старої, довго не замінної або недостатньо підміняти водою. Тому найкращий спосіб уникнути азотного голодування - при запуску застосувати стартові пролонговані повні (NPK) добрива. У старому акваріумі - поетапно змінити воду, як описано вище, і увіткнути під коріння найцінніших екземплярів стіки NPK (НЕ стартові!) З мікроелементами.

Калій і фосфор

У аматорські акваріуми KP в достатній кількості зазвичай надходять з кормом для риб і подменной водою. У фітоакваріуми з підселенням (див. Нижче) калій і, можливо, фосфор дають щотижня при ємності танка до 170-180 л і щодня при ємності від 250 л. Фосфор допустимо вносити тільки в яскраво освітлені акваріуми після проміру його рівня тестовими смужками (продаються в зоомагазинах), інакше заведуться СЗВ! Бажано на випадок потреби у фосфорі мати в освітлювачі 1-2 лампи підвищеної потужності, включати їх за годину до внесення P і тримати включеними до вимикання світла. Рибам, для яких яскраве освітлення небажано (див. Далі) тоді потрібні будуть затінені притулку: гроти, корчі, великі камені.

Взагалі початківцям вносити в акваріум калійні і фосфорні добрива краще тільки в разі появи ознак голодування на них. Дефіцит калію виражається в млявому освіті та розвитку молодого листя і пагонів; на старому листі можливе утворення світлої або жовтої облямівки по краях. У рослин з червоними і ін. Кольоровими листям вони зеленіють. Дефіцит фосфору визначається тільки індикаторними смужками, тому що у водних рослин його чітко виражені ознаки відсутні.

мікро

З мікроелементів водним рослинам найбільш потрібні залізо і магній, необхідні для синтезу хлорофілу. Їх споживання водними відносно більше, ніж наземними, тому що світло в воді швидко згасає з глибиною. Дефіцит заліза - найбільш частий казус в акваріумах початківців. Здавалося б, з чого? У водопроводах поки ще повно сталевих труб.

Рослинам потрібні іони 2-валентного заліза Fe (II), а у водних розчинах воно присутнє майже виключно в 3-валентних Fe (III). У воді Fe (II) швидко заміщається Fe (III), тому Fe (II) вносять у вигляді хелатних сполук. Хелатні комплекси утримують в собі Fe (II) і поступово виділяють в воду його іони, які тут же засвоюються.

Дефіцит заліза і магнію в загальному виражений досить чітко - хлороз між жилками. Однак у водних рослин його симптоми можуть бути розмиті і / або замасковані супутнім дефіцитом / токсикозом від інших елементів живлення. У таких випадках керуються ступенем ураження в залежності від стадийной зрілості органів рослини:

1. Поразка молодого листя / пагонів - імовірний дефіцит заліза і магнію;
2. Поразка старих фотосинтезирующих органів - можливо, не вистачає бору, міді, цинку та ін. Міроелементов;
3. Уражено все рослина, включаючи зелені стебла і коріння - є ймовірність нестачі основних елементів живлення.

Заснована дана методика діагностики на різниці в характері і швидкості міграції мінеральних речовин в рослині. Для профілактики дефіциту мікроелементів можна в будь-який акваріум вносити мікродобрива з хелатним залізом. Вносять щодня або щотижня, в залежності від обсягу води, щільності насаджень і сили освітлення, див. Нижче. З'явилися симптоми «голодування» - підгодівлю переривають і дивляться, що далі буде. Поправилось справа - був надлишок, потрібно дати підгодівлі перерву на 2-3 тижні, протягом яких поетапно змінити воду. Залишилося як раніше або гірше стало - перевіряємо індикаторами, чого не вистачає, і додаємо.

кальцій

Кальцій Ca необхідній для росту Всього живого, но его надлишок прігнічує фотосинтез. Ознака - посветление забарвлення вегетативних ОРГАНІВ, іноді до білого і / або світлою жовтізні, ламкі шорсткі на дотик листя и стебла. Дефіціт кальцію - рідкісне віключення, у випадка, коли вода готовится с помощью іонообмінних смол - іонітів, а вісь надлишок Ca другий после дефіціту Fe (II) бич початківців акваріумістів. Кращий спосіб не думати і кальції зовсім - завести молюсків. На старті вселяють по 3-4 молодих ампулярії на 100 л води. Можна і інших, але ампулярії розмножуються інтенсивно, великі, завжди на виду і зайвих можна без зусиль прибрати. Однак не приведи боже заводити грунтових равликів Меланій! Який ворог акваріумної справи пхнув їх в культуру, невідомо, але вони зараза не гірше в'єтнамки!

Примітка: борошно з висушених без раковини ампулярій - непогана підгодівля для амазонських і азіатських великих цихлид. А ось африканці її чомусь не шанують.

Типи біоценозів в акваріумах

Конкретна схема добрива рослин з акваріумі залежить від типу його біоценозу. У голландському фітоакваріуме (зліва вгорі на рис.) Риб і ін. Тварин взагалі немає. Азотний цикл все-таки налагоджується, за рахунок відмерлих залишків рослин, але дуже повільно. Удобрюють, як правило, молодого «голландця» NPK і мікро щодня, а зрілого - NPK стиками під коріння і мікро щотижня. Але догляд за голландським акваріумом - справа не для початківця і не всякого досвідченого, тому що консументов в ньому немає і природний біоцикл абсолютно спотворений. З цієї причини обсяг «голландця» потрібен від 300-400 л, а склад NPK визначається по відношенню Редфілда (RR, Redfield Ratio) для даного біоценозу. Бажаючим спробувати себе в ролі аквасейпера (аквариумиста - дизайнера-аквафлоріста) можна застосовувати удо Флорастим Redfield Ratio, але досвідчені аквасейпери готують добрива самостійно.

Акваріуми з різними типами біоценозу

Примітка: за інструкцією до Флорастим Redfield Ratio воно при запуску застосовується за схемою EI з переходом у міру дозрівання акваріума на PPS, тобто це 2-схемне добриво.

У домашній фітоакваріум найчастіше після запуску підселюють зграйку строкатих невибагливих рибок: пунтіуси, расбор (вгорі праворуч); в великий акваріум - скалярій. Вони не тільки пожвавлюють пейзаж: фітоакваріум з підселенням з макроелементів може потребувати тільки в калії, а мікро з залізом для початку можна вносити за схемою на упаковці. Наявність консументов збільшує стійкість біоценозу не в рази - на порядки.

Щільно заселені рибами і ін. Тваринами акваріуми в підгодівлі рослин як правило не потребують, а при слабкому освітленні вона взагалі неприпустима. Важлива не тільки загальна щільність заселення, а й ставлення тваринної біомаси до рослинної. Так, обидва акваріума внизу на рис. удобрювати слід приблизно однаково: в правом менше рослин, але менше і консументів. «Рибно-декоративний» сильно освітлений акваріум удобрюють мікро з залізом щотижня; раптом помічено, що якась пара або сім'я / зграйка готується до нересту, підживлення рослин потрібно негайно припинити.

про висвітлення

Під оптимальним для фотосинтезу світлом багато рибки втрачають вигляд. Амазонських харацінід належить тримати взагалі в напівтемряві, інакше вони виглядають скелетиками в напівпрозорих оболонках. Ефект слабкої світла дійсний навіть для цихлид, від природи забарвлених яскраво. Напр., Хто намагався тримати на звичайному світлу апістограмм Раміреса, навряд чи повірить, що зліва на рис. це вона і є. А діамантового лампрологусов (праворуч) нормальне освітлення перетворює в сіренький, але дуже агресивний чурбачок.

Акваріумні рибки-цихліди при слабкому освітленні

Примітка: руде з пазеленню за лампрологусов - гірінохейлус на прізвисько Пилосос. Натуральну, природно мореного корч обгриз до олівцевих паличок. Якби її в'єтнамку жер ...

Вилинялі на яскравому світлі золоті рибки

Сильний світло здатне і безпосередньо вплинути на забарвлення риб; особливо - породистих золотих. Наприклад, шикарний чорно-оксамитовий телескоп під світлом фітоламп елементарно линяє, а п'ятикольоровий шубункин вигорає до двокольорового дворняжки, див. Рис. праворуч.

Звідси золоте правило для слабо освітлених акваріумів: чи не удобрюйте! Підбирайте тіньовитривалі рослини, робіть острівна освітлення і взагалі застосовуйте що завгодно, крім добрив! Рослини їх просто не засвоять, а не засвоєне ними зашкодить рибам.

Робити чи купувати?

Рецептів саморобних акваріумних добрив в рунеті досить, але врахуйте: їх автори майже виключно досвідчені аквасейпери, які розробили склади для себе. А вам-то звідки знати, вихідна вода у вас така ж чи ні? Бажані вам такий же обсяг танка, видовий склад рослин і грунт, як в оригіналі? Потрібні аналізи і корекція вмісту інгредієнтів. Втім, як готуються саморобні добрива для акваріумних рослин досить широкого спектра застосування (але не абсолютно універсальні!) См. Відео:

Добрива для акваріума своїми руками (відео)

мікро:

Макро:

Які купити акваріумні добрива?

Початківцю добрива для акваріума краще купити готові. Вибір широкий - десятки виробників випускають по кілька лінійок, в кожну з яких входить не менше 3-4 препаратів. Головне при виборі - не брати врозкид з різних лінійок і тим більше від різних виробників. Приблизно зорієнтуватися по популярним можна слід. чином:

• Уніфлор Аква, Уніфлор Мікро від «Зоосвіт» - недорогі рідкі удо для початківців. За номерами розрізняються залежно від pH води в акваріумі, який, соотв., Потрібно виміряти, перш ніж купувати флакон. Фірмова інструкція розрахована на схему EI; для схеми PPS концентрацію потрібно зменшити в 10 разів (на 10, а на 100 л води). Якщо ви не збираєтеся садити особливо вибагливих екзотів, а танк не менше 60-70 л, то Уніфлор Аква оптимальний вибір.
• Аквадар від того ж виробника - рідке стартове добриво з сапропелем і гуматами. У дозуванні 1 / 4-1 / 5 від рекомендованої придатне для внесення в акваріуми з тонким шаром грунту або без грунту, з рослинами в горщиках, в каменях або на корчах.
• Tetra - всесвітньо (і заслужено) відомий виробник. Випускає всі види удо в рідких, таблетованих формах і стиками. Особливість удо Tetra, по-перше, в тому, що вони за замовчуванням орієнтовані на PPS, а в складі призначених для EI обов'язково вказується хоча б наявність стимуляторів росту і вітамінів. По-друге, удо Tetra випускаються парами-трійками-четвірками препаратів, які потрібно застосовувати спільно. По-третє, настройка на концентрацію у Tetra дуже гостра: зменшення дозування проти фірмової найчастіше зводить ефект нанівець.
• Флорастим Fe - єдиний, мабуть, досить широко доступне джерело хелатного Fe (II) з мікроелементами в окремій формі. Може застосовуватися як спільно з іншими препаратами Флорастим, так і само по собі. Інші виробники хелатний залізо включають до складу комплексних препаратів, рецептура яких в даному конкретному випадку може виявитися невідповідною.
• Sera flore daydrops - безпечне в сенсі передозування щоденне добриво для танків будь-якого обсягу: мінімальна дозування - одна крапля на 10 л.
• DENNERLE - в досить вузьких колах знаменитий не менше Tetra виробник видових добрив рідких і таблетованих.
• DENNERLE RefresherTabs - засіб відновлення біопродуктивності переробників в старому, надмірно замуленому грунті. Дорогонько, німці є німці, але часто дозволяє обійтися без руйнування акваріума для промивки ґрунту.

Що стосується американських акваріумних добрив (Leaf Zone (Aquarium Pharmaceuticals, Inc., USA), API, JBL і ін.), То про них можна сказати одне - дорожче і нітрохи не кращі за німецькі, не кажучи вже про італійських і російських. Навіть гірше: передозування «американцями» тягне за собою серйозні наслідки.

альтернатива

Є, між іншим, спосіб в акваріумі прим. від 150 л взагалі обійтися без добрив, крім стартових: промивання грунту. Чи не промивка вийнятого в відрі або тазу, а система зворотного дренажу - перед засипанням грунту на дно танка укладаються перфоровані трубки, в які потім постійно (крім часу годування) подається вода з вихідного патрубка помпи.

Серйозний мінус зворотного дренажу - якщо система засмітилася, для її відновлення потрібно прибирати рослини і грунт. Тому системи промивання грунту в акваріумі проектують і будують так, щоб можлива була прочищення труб без вилучення. Тоді виявляється величезний плюс: переробники в грунті постійно отримують свіжу воду з органікою і киснем. Їх біопродуктивність збільшується рази, небезпека розвитку анаеробного (сірководневого) грунтового біоценозу виключається, а добриво рослин якщо і потрібно, то в мінімальних дозах від випадку до випадку.