1. ИСЛАНДИЯ - неймовірна і чарівна земля Санникова (частина 2-а) ИСЛАНДИЯ-неймовірна і чарівна, частина...
2. ИСЛАНДИЯ - неймовірна і чарівна земля Санникова (частина 2-а)
3. ИСЛАНДИЯ - неймовірна і чарівна земля Санникова (частина 2-а)

ИСЛАНДИЯ - неймовірна і чарівна земля Санникова (частина 2-а)

ИСЛАНДИЯ-неймовірна і чарівна, частина 1-я.

Як вижити в пустки? Мені весь час не давали спокою численні запитання і один з них-ЯК сільські жителі можуть жити в такій віддаленості один від одного, будуючи свої мініатюрні фермочкі де доведеться:

або посередині чорної пустелі з вулканічного попелу, або під навислим величезним льодовиком, який ощирився і готовий зірватися вниз в будь-який час,

або поруч з водоспадом, який падає свої бурхливі води з жахливим гуркотом цілодобово?

Небезпека справа друга, а поговорити з сусідом за чаркою чаю про важливі фермерських справах: надої корівок,

про посівних угіддях,

про вибір кольору для упаковки сіна,

та й потужність власних водоспадів тема гідна довгого обговорення!

А про техніку, що перевертає сіно, хіба можна мовчати?

А погортати свіжий номер журналу і обговорити сучасні дизайнерські штучки для конячок?

Мдаааа, таке уедіненіе- характерна ознака ісландської сільській місцевості.

Але от якось так і живуть століттями, як тільки норвезьким вікінгам Інгольву і Хьyoрлейву (вікінг-людина з затоки) захотілося змін і в 870 роки вони облюбували самотній пустельний зелений тоді ще і нікому до селі не потрібен острів в океані. Подумати тільки: всюди навколо на Землі вирували політичні, церковні та соціальні пристрасті, йшли війни і боротьба за трони, будувалися міста, фортеці і замки, а тут незайманий і практично безлюдний острів. Лише нечисленні ірландські відлюдники дивом опинилися на ньому раніше вікінгів, якесь ще час скромненько існували поруч, але незабаром покинули острів не бажаючи жити поруч з язичниками.

З тварин тут водилася тільки полярна лисиця, та тюлені, які влаштували собі численні лежбища біля берегів Атлантики.

Ще в прибережні води іноді навідувалися кити і все!

Хлопці для початку досліджували острів, пожили на ньому деякий час, а вже потім, переконавшись, що погода м'яка, земля підходить, родюча і він цілком придатний для життя, повернулися додому, зібрали сім'ї, худобу, продовольство, інвентар, продали все, що не могли забрати з собою, спорядили кораблі і рушали. У ті часи таке багатоденне морську подорож було запросто, типу змотатися в сусіднє місто. За їхніми стопами пішла низка інших бажаючих будувати новий світ в умовах субарктікі, нове життя з нуля і до 930 йшло масове заселення Ісландії. Всього на зручних і під час застолбленних землях острова поблизу моря за ці 60 років оселилося 20-30 тисяч чоловік. Близько 85% переселенців становили вихідці з Норвегії, інші припливли з інших країн-Швеції, Данії, Фарерських островів, Великобританії. Гірські ж райони залишилися пустельними і безлюдними.

Як було тоді, так і зараз-багато з цих районів зовсім ласі шматочки і рідкісний екстремал побудує там свою ферму, але зустрічаються ...

Згідно «Книзі про заселення Ісландії», кожен новоприбулий міг зайняти стільки землі, скільки було в змозі обійти за один день з палаючим факелом в руці, запалюючи на кордоні свого володіння багаття. Жінці дозволялося привласнити земельне простір, яке вона обійшла між сходом і заходом сонця, ведучи на поводі корову.

Природно, зайняті ділянки відразу ж стовпили

і стоять ці стовпчики по сію пору так по всьому узбережжю

і немає їм кінця і краю,

ну хіба що додалася проволока- наявність струму перевірити не зважилася.

В даний час близько 60% жителів зосереджено в південно-західній частині країни, тобто в столиці острова- Рейк'явіку і його околицях, жителі невеликих робочих селищ переїжджають ближче до Рейк'явіку, а величезні території регіони порожніють. Це є проблемою і в даний час щоб врівноважити заселення країни навіть введена спеціальна урядова програма. Чесно сказати важко в це віриться і складно уявити життя в деяких мертвих зонах. Ось приклад покинутій ферми, хоча знаходиться вона за ісландським мірками в цілком комфортній зоні на Північному узбережжі країни.

Під час тривалих переїздів я напружено вдивлялася в гори і зелені оксамитові пагорби, в надії побачити замок, ну може руїни або нехай навіть залишки якогось стародавнього споруди-вежі, фортеці, та чого завгодно! Але розчарую любителів таких построек- їх немає на острові! Це ще одне, що мене здивувало, вразило і навіть трохи розчарувало, що не Шотландія це ... Але чому ісландці не будували замки, з цим треба якось розібратися.

Острів хоч і був в давні часи заселення зеленим, але при найближчому розгляді це виявилися лише хирляві низькорослі берези з кривими тонкими стовбурами і невеликі кущики.

Відсутність нормального дерева стало для вікінгів чи не головною проблемою: з чого будувати кораблі, щоб з їх допомогою отримувати капітали від грабежів і торгівлі. Допомогли бурхливі води Атлантичного океану, прибивають до берега колоди.

А з чого ж будувати будинки? Тут переселенці скористалися дарами острова: Виведи все мало-мальськи гожі лісу, в хід пішли дерен, торф- з них робили блоки і лавові породи, печі топили гноєм і жиром тюленів і китів. Дах викладали травою, щоб була додаткова теплоізоляція. До речі такі будинки використовувалися для житла аж до середини 20 століття, а зараз дах вистилають травою хіба що в знак традиції.

Основними заняттями знову утворилася нації- ісландці, було скотарство, рибальство,

полювання на морського звіра і лише малу дещицю займало землеробство. Ми і зараз бачили не так вже й багато полів з чимось саме посадженим, а так в основному сіно, сіно і ще раз сіно!

З скотарством у переселенців спочатку теж не все було гладко: привезені з собою свині та кози не виправдали довіри, вони були занадто ненажерливі, швидко знищували пасовища, а потім так само швидко вмирали: або клімат, або все ж від обжерливості!

Вівці і баранці,

корови і низькорослі коні -ось прекрасний вибір для Ісландії. На острові ніколи не було великих хижаків і тому кожну весну стада овець і ягнят можна було спокійно відпускати на волю, вільний випас до самої осені і практично не стежити за ними-краса всім, і господарям і худобі!

Пройшла тисяча років, але нічого не ізменілось- вівці і баранці досі гуляють де їм заманеться, нагулюючи товсті бочка і шовковисту шерсть, знамениту на весь світ і з якої в'яжуть теплі ісландські светри.

Ось вам дуже цікавий і цікавий факт: в Ісландії проживає 350 тисяч жителів і на них припадає 460 тисяч овечок і баранчик!

Дуже доречні в цих суворих краях виявилися і щільні жінки з короткими скандинавські конячки і Ісландія- це єдине місце, де порода збереглася без змін до наших днів і на шикарних зелених пасовищах острова відчуває вони себе прекрасно і привільно.

Прибуття людей на острів і їх життєдіяльність: вирубка під пасовища і без того мізерних лісів, винищення тваринами дерну і використання його для будівництва будинків, дуже швидко порушили чутливу екосистему. Додайте сюди природні явища: сильні полярні вітру, активність вулканів, в результаті періодичного виверження яких величезні території покривалися товстим шаром вулканічного попелу, рух і сповзання льодовиків і все-надто чутлива екосистема Ісландії була сильно порушена. Вирішувати проблему почали ще в кінці 19 століття, видавши закон про контроль за вітровоїерозією на пасовищах, а з приходом 20 століття почалася посадка хвойних дерев.

Як лабораторії вже багато років використовується найстаріша ісландська ферма, розташована біля підніжжя одного з найбільших вулканів в країні-Хекла,

Hekla - перекладається як короткий плащ з капюшоном. Ця назва вулкан отримав через постійне хмарного покривала на самій вершині, ось і сьогодні воно так і не сповзло, а загадковий вулкан, розтягнувшись з цього ракурсу на кілька кілометрів, притягував наші погляди весь шлях по грунтовці-а це цілих 12 км.

Останнє виверження вулкана було в 2000 році і стало бути ми їдемо по новій дорозі. У стародавні століття цей монстр отримав прозвіще- «дорога в пекло», а з початку минулого тисячоліття Гекла викидалася 20-30 разів, тобто вулкан цілком собі живий, прикидається сплячим, але що в нього на думці не можуть передбачити навіть вулконологі.

Але повернемося до наших баранів лісопосадкам: дослідні ділянки для підготовки грунту спочатку засіваються люпин, розумієте чому? Та тому що ці симпатичні квіти ростуть якщо на всій території острова, то на багатьох його ділянках.

Крім хвойних вчені хотіли б висаджувати ще березу, російську модрину і осику. Але! Але вівці занадто люблять осику. Знову ці вівці, що гуляють де їм заманеться! До речі, мене вразило, що вчені, для того щоб зміцнити ґрунтовий шар, висаджують дерева і на схилах величезної Хекла! А раптом вона прокинеться?

Є є ще одна проблема: в Ісландії все росте дуже повільно. Наприклад їли, висаджені на північному заході в 1940 році досягли у висоту лише 15 метрів, для порівняння-на Алясці за цей же термін повиростають в три рази вище. Тому багато фахівців вважають відновлення ісландських лісів утопією, непосильним завданням.

Царство Снігової Королеви. Про вулкани ми трошки розібралися в попередній частині, хоча і в цій я постійно до них повертаюся, але Ісландія це ж не тільки країна вогню, вона ще й країна льоду-10% території острова покрито льодовиками.

Ми не могли не відчути на собі цю льодову красу, тому в програму було включено похід в замок Снігової Королеви в нацпарк Скафтафетль (Skaftafell), заснований в 1967 році до найбільшого льодовика країни Ватнайокудль (Vatnajökull), величезним білим плямою, розпластався на карті країни . Його неслухняні щупальця виповзали із загальної маси і пробиралися ближче до людей, спостерігаючи за їх життям.

У одній з таких щупалець зі своїм ім'ям Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjökull) і був організований великий туристичний центр з платним паркуванням, що було нам в дивину і посилені санкціями на погоду. Кому-небудь з вас пощастило побачити льодовик під дощем в супроводі нещадних поривів шквалистого вітру і в монохроме? Аааа, немає, а ми бачили і це незабутньо! У всеозброєнні (парасольки, дощовики та інші непромокальні пристосування) спочатку під мізерними і навіть не сміливими краплями дощу ми йшли по стежці, що пролягає по дивних місцях: зліва вгору здіймалися зловісна скеля, а справа ...

Справа в тумані губилися безкраї лісотундрові поля, покриті мохом і карликовими деревцями, що нагадали мені болота з роману «Собака Баскервілів»!

Крізь густий, м'який мох і сухе листя дорогу на світло собі пробивали гриби.

І варто було мені сфотографувати один, як трохи в сторону вже маячив і вабив інший, а трохи далі ще і ще, цілі галявини свіжих шикарних, здавалося навіть хрустких грибів так і просилися на сковорідку! Ой, щось я відволіклася-згадала мета, знову повернулася на дорогу і рушила в туман.

Попереду під щільним покривалом щось зачаїлося, але що? Залишалося тільки здогадуватися і в передчутті дива фантазувати. Дощ тим часом осмілів і припустив з ретельністю, подув сильний вітер і буквально на кілька хвилин відкрив завісу таємничості: Мати Божа, що це, мені б не завадила вчорашня пайка коньячка!

Я злякалася, що бачення зникне, випарується і, прискоривши крок, крізь візерунчасті лахміття порваній туманною вуалі спробувала розглянути величезну розмиту масу. Адже там, попереду, повинен бути льодовик, по всій видимості іншого кольору, як мінімум блакитний-думала я, залишивши позаду лесотундру і нетерпляче вступаючи в похмуру зону всіх відтінків сірого.

Я знаю свої відчуття в такі довгоочікувані моменти: нетерпіння, потім обережність і боязнь- а раптом накриє повне розчарування? Адже погода жодного разу не сприяє сприятливим і позитивним емоціям. А вона, ніби відчувши мої тривожні думки і сумніви, з новою силою напустила пориви вітру, посилила водну атаку з неба, а чим ближче я підходила до так званого льодовику, боячись підняти на нього очі, тим холодніше ставало. Насилу утримуючи, що виривається парасольку, я закуталась, зачохлила все закрилки застебнула всі блискавки і рішуче рушила далі.

І тільки почувши шум вируючої води збігає від підталого льоду, що перегородила мені шлях, я зупинилася, підняла очі і обімліла: забруднений в сірій лавової пилу, злегка прикритий ніжними і постійно вібруючими в хвилюванні залишками туману, з двох сторін затиснутий скелями переді мною лежав он величезний льодовик Скафтафетльскйокудль.

Я не відразу зрозуміла свої почуття: подобається мені те що побачила або я шалено розчарована. Туманні лахміття, підстібаються вітром, то піднімалися вище, відкриваючи погляду гострі крижані нагромадження, то падали вниз, закриваючи то, що я не встигла розгледіти, то немов білосніжні чудовиська, відповзали в сторону, до відкололися і самотньо дрейфує Крижинка.

Насилу утримуючи готовий полетіти або викрутитися в зворотну сторону парасольку, я фотографувала незвичайний монохромний льодовик і весь час размишляла- ну що, ну як тобі, ну давай же, відповідай жвавіше! Дівчатка вже пішли, а я все шукала відповідь, і навіть розгледівши скупчення блідо блакитних крижаних пірамідок, все катувала себе на предмет виробленого враження! Було настільки неймовірно, нереально перебувати серед сіро чорного безмовності, як в картинках з чорно-білого телевізора в далекому дитинстві, асоціації були які завгодно, але тільки не належать до льодовика.

Льодовик Скафтафетльсьокуль.

Так, перша зустріч і така не стандартна ... думала я, повільно рухаючись назад і весь час озираючись. Зробивши кілька кроків по дорозі серед пустки, я повернулася ще раз, в надії все ж побачити реальний льодовик і що ж-вітрі вдалося таки розігнати густий туман і ледь прикритий легкими повітряними хвилями, тепер він виглядав більш природно. Злегка прочинені при цьому навколишні гори доповнили цілісність картинки- ну не йти ж знову 1,5 км назад, з гіркотою подумала я!

А буквально ще через півгодини, коли ми піднімалися по схилу гори до водоспаду Свартіфосс (Svartifoss - чорний водоспад),

препратівние хмари і туман над льодовиком випарувалися практично повністю!

А пізніше, проїжджаючи по береговій лінії і петляючи по рукавах фіордів, ми довго обходили підніжжя льодовика Ватнайокудль- льодовика, що дає воду, найбільшого в Європі. Під крижаною товщею, площею понад 8000 км2, як величезні фурункули, приховані шість активних вулканів і їх виверження відбуваються прямо під кригою.

Ліворуч від дороги ми ще довго бачили переслідують нас блакитні крижані щупальця, інтригуючі, зморшкуваті, ваблять і знаходяться так близько, що здавалося, простягни руку і ось він-кришталевий синій крижаний килим, що складається з тисяч крихітних пірамідок, що згрупувалися воєдино. Льодовик живий, він постійно рухається, тане і повільно, повільно сповзає вниз ...

У моєму розумінні справжній льодовик повинен бути десь дуже високо на вершинах гір, які я і бачила на Кавказі, але спостерігати цю крижану громадину практично на пашне- вище мого розуміння, навіть якщо уявити, що бачила я це своїми власними очима!

Зовсім недавно, в 1996 році, один з вулканів, захованих під льодом, раптом почав рухатися і підірвав льодовик Ватнайокудль. Рідка, клокочущая, потворна магма і потужне льодовикове протягом ринули до моря, захоплюючи величезні брили льоду, забруднивши їх, корежа і затоплюючи долину. І ніщо і навіть ніхто не могло приборкати розбурхану стихію. Перед нами і навколо нас на багато кілометрів мертвий чорний пустирь- наслідки тієї страшної атаки природи,

в результаті якої були змиті два мости-376 метровий і 176 метровий. Крихітна стоянка і пам'ятник-купа понівеченого металу-ось все що залишилося від одного з мостів і дивом збереглася секція іншого ...

Ісландці бувають наївні як діти, вони до сих пір вірять в ельфів, що живуть в одиночних скелях, духів і троллей- живуть в печерах. Просто- живуть, а коли треба-то дуже навіть вірять.

На землю, дорогу, що оточують поля повільно опустився густий туман, чомусь ми цього навіть не удівілісь- звикаємо!

Крізь сіру щільну масу ледь проглядало найбільше в світі лавове поле, вкрите болотного кольору мхом- Eldhraun, що утворилося в 1783 році в результаті виверження вулкана з милим легко вимовним назвою -лак, найбільшого з відомих вивержень в світі за кількістю викинуть лави, глибина якої в середньому досягає 12 метрів!

Ми в той момент теж були як діти-округливши очі, витріщалися на миготіли за вікном картинки-що це, поля тролів? Як тільки туман злегка розсіявся, ми зупинилися і вийшли з авто-но тоді я ще не знала, що незвичайне поле, це результат діяльності вулкана-волохаті, симпатичні і м'які на дотик формації потішили,

якщо не знати деталей. Після того виверження в країні почався голод, від якого загинула п'ята частина країни, а від отруйного диму і попелу загинуло багато тварин. Загальна площа цього поля - 565 кв. кілометрів.

Ісландці виявляють великий інтерес до своєї генеалогії. За старовинним документам і численним саг, яких в Ісландії дуже багато, можна простежити родовід багатьох жителів аж до часу заселення країни вікінгами, а також встановити складні родинні зв'язки сформовані протягом століть.
В країні практично немає бідних і класове розшарування менш виражено, ніж у багатьох інших європейських країнах, а зростання рівня життя супроводжується і рівноправністю.

Але звичайно ж так було не завжди. Читаючи багатовікову історію острова, його право на життя і існування, що межує часом з виживанням, боротьбу не тільки з сусідніми країнами, а й зі стихією, тільки даєшся диву-адже вижили, вистояли і від цього тільки міцнішали.

ИСЛАНДИЯ - неймовірна і чарівна земля Санникова (частина 2-а)

ИСЛАНДИЯ-неймовірна і чарівна, частина 1-я.

Як вижити в пустки? Мені весь час не давали спокою численні запитання і один з них-ЯК сільські жителі можуть жити в такій віддаленості один від одного, будуючи свої мініатюрні фермочкі де доведеться:

або посередині чорної пустелі з вулканічного попелу, або під навислим величезним льодовиком, який ощирився і готовий зірватися вниз в будь-який час,

або поруч з водоспадом, який падає свої бурхливі води з жахливим гуркотом цілодобово?

Небезпека справа друга, а поговорити з сусідом за чаркою чаю про важливі фермерських справах: надої корівок,

про посівних угіддях,

про вибір кольору для упаковки сіна,

та й потужність власних водоспадів тема гідна довгого обговорення!

А про техніку, що перевертає сіно, хіба можна мовчати?

А погортати свіжий номер журналу і обговорити сучасні дизайнерські штучки для конячок?

Мдаааа, таке уедіненіе- характерна ознака ісландської сільській місцевості.

Але от якось так і живуть століттями, як тільки норвезьким вікінгам Інгольву і Хьyoрлейву (вікінг-людина з затоки) захотілося змін і в 870 роки вони облюбували самотній пустельний зелений тоді ще і нікому до селі не потрібен острів в океані. Подумати тільки: всюди навколо на Землі вирували політичні, церковні та соціальні пристрасті, йшли війни і боротьба за трони, будувалися міста, фортеці і замки, а тут незайманий і практично безлюдний острів. Лише нечисленні ірландські відлюдники дивом опинилися на ньому раніше вікінгів, якесь ще час скромненько існували поруч, але незабаром покинули острів не бажаючи жити поруч з язичниками.

З тварин тут водилася тільки полярна лисиця, та тюлені, які влаштували собі численні лежбища біля берегів Атлантики.

Ще в прибережні води іноді навідувалися кити і все!

Хлопці для початку досліджували острів, пожили на ньому деякий час, а вже потім, переконавшись, що погода м'яка, земля підходить, родюча і він цілком придатний для життя, повернулися додому, зібрали сім'ї, худобу, продовольство, інвентар, продали все, що не могли забрати з собою, спорядили кораблі і рушали. У ті часи таке багатоденне морську подорож було запросто, типу змотатися в сусіднє місто. За їхніми стопами пішла низка інших бажаючих будувати новий світ в умовах субарктікі, нове життя з нуля і до 930 йшло масове заселення Ісландії. Всього на зручних і під час застолбленних землях острова поблизу моря за ці 60 років оселилося 20-30 тисяч чоловік. Близько 85% переселенців становили вихідці з Норвегії, інші припливли з інших країн-Швеції, Данії, Фарерських островів, Великобританії. Гірські ж райони залишилися пустельними і безлюдними.

Як було тоді, так і зараз-багато з цих районів зовсім ласі шматочки і рідкісний екстремал побудує там свою ферму, але зустрічаються ...

Згідно «Книзі про заселення Ісландії», кожен новоприбулий міг зайняти стільки землі, скільки було в змозі обійти за один день з палаючим факелом в руці, запалюючи на кордоні свого володіння багаття. Жінці дозволялося привласнити земельне простір, яке вона обійшла між сходом і заходом сонця, ведучи на поводі корову.

Природно, зайняті ділянки відразу ж стовпили

і стоять ці стовпчики по сію пору так по всьому узбережжю

і немає їм кінця і краю,

ну хіба що додалася проволока- наявність струму перевірити не зважилася.

В даний час близько 60% жителів зосереджено в південно-західній частині країни, тобто в столиці острова- Рейк'явіку і його околицях, жителі невеликих робочих селищ переїжджають ближче до Рейк'явіку, а величезні території регіони порожніють. Це є проблемою і в даний час щоб врівноважити заселення країни навіть введена спеціальна урядова програма. Чесно сказати важко в це віриться і складно уявити життя в деяких мертвих зонах. Ось приклад покинутій ферми, хоча знаходиться вона за ісландським мірками в цілком комфортній зоні на Північному узбережжі країни.

Під час тривалих переїздів я напружено вдивлялася в гори і зелені оксамитові пагорби, в надії побачити замок, ну може руїни або нехай навіть залишки якогось стародавнього споруди-вежі, фортеці, та чого завгодно! Але розчарую любителів таких построек- їх немає на острові! Це ще одне, що мене здивувало, вразило і навіть трохи розчарувало, що не Шотландія це ... Але чому ісландці не будували замки, з цим треба якось розібратися.

Острів хоч і був в давні часи заселення зеленим, але при найближчому розгляді це виявилися лише хирляві низькорослі берези з кривими тонкими стовбурами і невеликі кущики.

Відсутність нормального дерева стало для вікінгів чи не головною проблемою: з чого будувати кораблі, щоб з їх допомогою отримувати капітали від грабежів і торгівлі. Допомогли бурхливі води Атлантичного океану, прибивають до берега колоди.

А з чого ж будувати будинки? Тут переселенці скористалися дарами острова: Виведи все мало-мальськи гожі лісу, в хід пішли дерен, торф- з них робили блоки і лавові породи, печі топили гноєм і жиром тюленів і китів. Дах викладали травою, щоб була додаткова теплоізоляція. До речі такі будинки використовувалися для житла аж до середини 20 століття, а зараз дах вистилають травою хіба що в знак традиції.

Основними заняттями знову утворилася нації- ісландці, було скотарство, рибальство,

полювання на морського звіра і лише малу дещицю займало землеробство. Ми і зараз бачили не так вже й багато полів з чимось саме посадженим, а так в основному сіно, сіно і ще раз сіно!

З скотарством у переселенців спочатку теж не все було гладко: привезені з собою свині та кози не виправдали довіри, вони були занадто ненажерливі, швидко знищували пасовища, а потім так само швидко вмирали: або клімат, або все ж від обжерливості!

Вівці і баранці,

корови і низькорослі коні -ось прекрасний вибір для Ісландії. На острові ніколи не було великих хижаків і тому кожну весну стада овець і ягнят можна було спокійно відпускати на волю, вільний випас до самої осені і практично не стежити за ними-краса всім, і господарям і худобі!

Пройшла тисяча років, але нічого не ізменілось- вівці і баранці досі гуляють де їм заманеться, нагулюючи товсті бочка і шовковисту шерсть, знамениту на весь світ і з якої в'яжуть теплі ісландські светри.

Ось вам дуже цікавий і цікавий факт: в Ісландії проживає 350 тисяч жителів і на них припадає 460 тисяч овечок і баранчик!

Дуже доречні в цих суворих краях виявилися і щільні жінки з короткими скандинавські конячки і Ісландія- це єдине місце, де порода збереглася без змін до наших днів і на шикарних зелених пасовищах острова відчуває вони себе прекрасно і привільно.

Прибуття людей на острів і їх життєдіяльність: вирубка під пасовища і без того мізерних лісів, винищення тваринами дерну і використання його для будівництва будинків, дуже швидко порушили чутливу екосистему. Додайте сюди природні явища: сильні полярні вітру, активність вулканів, в результаті періодичного виверження яких величезні території покривалися товстим шаром вулканічного попелу, рух і сповзання льодовиків і все-надто чутлива екосистема Ісландії була сильно порушена. Вирішувати проблему почали ще в кінці 19 століття, видавши закон про контроль за вітровоїерозією на пасовищах, а з приходом 20 століття почалася посадка хвойних дерев.

Як лабораторії вже багато років використовується найстаріша ісландська ферма, розташована біля підніжжя одного з найбільших вулканів в країні-Хекла,

Hekla - перекладається як короткий плащ з капюшоном. Ця назва вулкан отримав через постійне хмарного покривала на самій вершині, ось і сьогодні воно так і не сповзло, а загадковий вулкан, розтягнувшись з цього ракурсу на кілька кілометрів, притягував наші погляди весь шлях по грунтовці-а це цілих 12 км.

Останнє виверження вулкана було в 2000 році і стало бути ми їдемо по новій дорозі. У стародавні століття цей монстр отримав прозвіще- «дорога в пекло», а з початку минулого тисячоліття Гекла викидалася 20-30 разів, тобто вулкан цілком собі живий, прикидається сплячим, але що в нього на думці не можуть передбачити навіть вулконологі.

Але повернемося до наших баранів лісопосадкам: дослідні ділянки для підготовки грунту спочатку засіваються люпин, розумієте чому? Та тому що ці симпатичні квіти ростуть якщо на всій території острова, то на багатьох його ділянках.

Крім хвойних вчені хотіли б висаджувати ще березу, російську модрину і осику. Але! Але вівці занадто люблять осику. Знову ці вівці, що гуляють де їм заманеться! До речі, мене вразило, що вчені, для того щоб зміцнити ґрунтовий шар, висаджують дерева і на схилах величезної Хекла! А раптом вона прокинеться?

Є є ще одна проблема: в Ісландії все росте дуже повільно. Наприклад їли, висаджені на північному заході в 1940 році досягли у висоту лише 15 метрів, для порівняння-на Алясці за цей же термін повиростають в три рази вище. Тому багато фахівців вважають відновлення ісландських лісів утопією, непосильним завданням.

Царство Снігової Королеви. Про вулкани ми трошки розібралися в попередній частині, хоча і в цій я постійно до них повертаюся, але Ісландія це ж не тільки країна вогню, вона ще й країна льоду-10% території острова покрито льодовиками.

Ми не могли не відчути на собі цю льодову красу, тому в програму було включено похід в замок Снігової Королеви в нацпарк Скафтафетль (Skaftafell), заснований в 1967 році до найбільшого льодовика країни Ватнайокудль (Vatnajökull), величезним білим плямою, розпластався на карті країни . Його неслухняні щупальця виповзали із загальної маси і пробиралися ближче до людей, спостерігаючи за їх життям.

У одній з таких щупалець зі своїм ім'ям Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjökull) і був організований великий туристичний центр з платним паркуванням, що було нам в дивину і посилені санкціями на погоду. Кому-небудь з вас пощастило побачити льодовик під дощем в супроводі нещадних поривів шквалистого вітру і в монохроме? Аааа, немає, а ми бачили і це незабутньо! У всеозброєнні (парасольки, дощовики та інші непромокальні пристосування) спочатку під мізерними і навіть не сміливими краплями дощу ми йшли по стежці, що пролягає по дивних місцях: зліва вгору здіймалися зловісна скеля, а справа ...

Справа в тумані губилися безкраї лісотундрові поля, покриті мохом і карликовими деревцями, що нагадали мені болота з роману «Собака Баскервілів»!

Крізь густий, м'який мох і сухе листя дорогу на світло собі пробивали гриби.

І варто було мені сфотографувати один, як трохи в сторону вже маячив і вабив інший, а трохи далі ще і ще, цілі галявини свіжих шикарних, здавалося навіть хрустких грибів так і просилися на сковорідку! Ой, щось я відволіклася-згадала мета, знову повернулася на дорогу і рушила в туман.

Попереду під щільним покривалом щось зачаїлося, але що? Залишалося тільки здогадуватися і в передчутті дива фантазувати. Дощ тим часом осмілів і припустив з ретельністю, подув сильний вітер і буквально на кілька хвилин відкрив завісу таємничості: Мати Божа, що це, мені б не завадила вчорашня пайка коньячка!

Я злякалася, що бачення зникне, випарується і, прискоривши крок, крізь візерунчасті лахміття порваній туманною вуалі спробувала розглянути величезну розмиту масу. Адже там, попереду, повинен бути льодовик, по всій видимості іншого кольору, як мінімум блакитний-думала я, залишивши позаду лесотундру і нетерпляче вступаючи в похмуру зону всіх відтінків сірого.

Я знаю свої відчуття в такі довгоочікувані моменти: нетерпіння, потім обережність і боязнь- а раптом накриє повне розчарування? Адже погода жодного разу не сприяє сприятливим і позитивним емоціям. А вона, ніби відчувши мої тривожні думки і сумніви, з новою силою напустила пориви вітру, посилила водну атаку з неба, а чим ближче я підходила до так званого льодовику, боячись підняти на нього очі, тим холодніше ставало. Насилу утримуючи, що виривається парасольку, я закуталась, зачохлила все закрилки застебнула всі блискавки і рішуче рушила далі.

І тільки почувши шум вируючої води збігає від підталого льоду, що перегородила мені шлях, я зупинилася, підняла очі і обімліла: забруднений в сірій лавової пилу, злегка прикритий ніжними і постійно вібруючими в хвилюванні залишками туману, з двох сторін затиснутий скелями переді мною лежав он величезний льодовик Скафтафетльскйокудль.

Я не відразу зрозуміла свої почуття: подобається мені те що побачила або я шалено розчарована. Туманні лахміття, підстібаються вітром, то піднімалися вище, відкриваючи погляду гострі крижані нагромадження, то падали вниз, закриваючи то, що я не встигла розгледіти, то немов білосніжні чудовиська, відповзали в сторону, до відкололися і самотньо дрейфує Крижинка.

Насилу утримуючи готовий полетіти або викрутитися в зворотну сторону парасольку, я фотографувала незвичайний монохромний льодовик і весь час размишляла- ну що, ну як тобі, ну давай же, відповідай жвавіше! Дівчатка вже пішли, а я все шукала відповідь, і навіть розгледівши скупчення блідо блакитних крижаних пірамідок, все катувала себе на предмет виробленого враження! Було настільки неймовірно, нереально перебувати серед сіро чорного безмовності, як в картинках з чорно-білого телевізора в далекому дитинстві, асоціації були які завгодно, але тільки не належать до льодовика.

Льодовик Скафтафетльсьокуль.

Так, перша зустріч і така не стандартна ... думала я, повільно рухаючись назад і весь час озираючись. Зробивши кілька кроків по дорозі серед пустки, я повернулася ще раз, в надії все ж побачити реальний льодовик і що ж-вітрі вдалося таки розігнати густий туман і ледь прикритий легкими повітряними хвилями, тепер він виглядав більш природно. Злегка прочинені при цьому навколишні гори доповнили цілісність картинки- ну не йти ж знову 1,5 км назад, з гіркотою подумала я!

А буквально ще через півгодини, коли ми піднімалися по схилу гори до водоспаду Свартіфосс (Svartifoss - чорний водоспад),

препратівние хмари і туман над льодовиком випарувалися практично повністю!

А пізніше, проїжджаючи по береговій лінії і петляючи по рукавах фіордів, ми довго обходили підніжжя льодовика Ватнайокудль- льодовика, що дає воду, найбільшого в Європі. Під крижаною товщею, площею понад 8000 км2, як величезні фурункули, приховані шість активних вулканів і їх виверження відбуваються прямо під кригою.

Ліворуч від дороги ми ще довго бачили переслідують нас блакитні крижані щупальця, інтригуючі, зморшкуваті, ваблять і знаходяться так близько, що здавалося, простягни руку і ось він-кришталевий синій крижаний килим, що складається з тисяч крихітних пірамідок, що згрупувалися воєдино. Льодовик живий, він постійно рухається, тане і повільно, повільно сповзає вниз ...

У моєму розумінні справжній льодовик повинен бути десь дуже високо на вершинах гір, які я і бачила на Кавказі, але спостерігати цю крижану громадину практично на пашне- вище мого розуміння, навіть якщо уявити, що бачила я це своїми власними очима!

Зовсім недавно, в 1996 році, один з вулканів, захованих під льодом, раптом почав рухатися і підірвав льодовик Ватнайокудль. Рідка, клокочущая, потворна магма і потужне льодовикове протягом ринули до моря, захоплюючи величезні брили льоду, забруднивши їх, корежа і затоплюючи долину. І ніщо і навіть ніхто не могло приборкати розбурхану стихію. Перед нами і навколо нас на багато кілометрів мертвий чорний пустирь- наслідки тієї страшної атаки природи,

в результаті якої були змиті два мости-376 метровий і 176 метровий. Крихітна стоянка і пам'ятник-купа понівеченого металу-ось все що залишилося від одного з мостів і дивом збереглася секція іншого ...

Ісландці бувають наївні як діти, вони до сих пір вірять в ельфів, що живуть в одиночних скелях, духів і троллей- живуть в печерах. Просто- живуть, а коли треба-то дуже навіть вірять.

На землю, дорогу, що оточують поля повільно опустився густий туман, чомусь ми цього навіть не удівілісь- звикаємо!

Крізь сіру щільну масу ледь проглядало найбільше в світі лавове поле, вкрите болотного кольору мхом- Eldhraun, що утворилося в 1783 році в результаті виверження вулкана з милим легко вимовним назвою -лак, найбільшого з відомих вивержень в світі за кількістю викинуть лави, глибина якої в середньому досягає 12 метрів!

Ми в той момент теж були як діти-округливши очі, витріщалися на миготіли за вікном картинки-що це, поля тролів? Як тільки туман злегка розсіявся, ми зупинилися і вийшли з авто-но тоді я ще не знала, що незвичайне поле, це результат діяльності вулкана-волохаті, симпатичні і м'які на дотик формації потішили,

якщо не знати деталей. Після того виверження в країні почався голод, від якого загинула п'ята частина країни, а від отруйного диму і попелу загинуло багато тварин. Загальна площа цього поля - 565 кв. кілометрів.

ИСЛАНДИЯ - неймовірна і чарівна земля Санникова (частина 2-а)

ИСЛАНДИЯ-неймовірна і чарівна, частина 1-я.

Як вижити в пустки? Мені весь час не давали спокою численні запитання і один з них-ЯК сільські жителі можуть жити в такій віддаленості один від одного, будуючи свої мініатюрні фермочкі де доведеться:

або посередині чорної пустелі з вулканічного попелу, або під навислим величезним льодовиком, який ощирився і готовий зірватися вниз в будь-який час,

або поруч з водоспадом, який падає свої бурхливі води з жахливим гуркотом цілодобово?

Небезпека справа друга, а поговорити з сусідом за чаркою чаю про важливі фермерських справах: надої корівок,

про посівних угіддях,

про вибір кольору для упаковки сіна,

та й потужність власних водоспадів тема гідна довгого обговорення!

А про техніку, що перевертає сіно, хіба можна мовчати?

А погортати свіжий номер журналу і обговорити сучасні дизайнерські штучки для конячок?

Мдаааа, таке уедіненіе- характерна ознака ісландської сільській місцевості.

Але от якось так і живуть століттями, як тільки норвезьким вікінгам Інгольву і Хьyoрлейву (вікінг-людина з затоки) захотілося змін і в 870 роки вони облюбували самотній пустельний зелений тоді ще і нікому до селі не потрібен острів в океані. Подумати тільки: всюди навколо на Землі вирували політичні, церковні та соціальні пристрасті, йшли війни і боротьба за трони, будувалися міста, фортеці і замки, а тут незайманий і практично безлюдний острів. Лише нечисленні ірландські відлюдники дивом опинилися на ньому раніше вікінгів, якесь ще час скромненько існували поруч, але незабаром покинули острів не бажаючи жити поруч з язичниками.

З тварин тут водилася тільки полярна лисиця, та тюлені, які влаштували собі численні лежбища біля берегів Атлантики.

Ще в прибережні води іноді навідувалися кити і все!

Хлопці для початку досліджували острів, пожили на ньому деякий час, а вже потім, переконавшись, що погода м'яка, земля підходить, родюча і він цілком придатний для життя, повернулися додому, зібрали сім'ї, худобу, продовольство, інвентар, продали все, що не могли забрати з собою, спорядили кораблі і рушали. У ті часи таке багатоденне морську подорож було запросто, типу змотатися в сусіднє місто. За їхніми стопами пішла низка інших бажаючих будувати новий світ в умовах субарктікі, нове життя з нуля і до 930 йшло масове заселення Ісландії. Всього на зручних і під час застолбленних землях острова поблизу моря за ці 60 років оселилося 20-30 тисяч чоловік. Близько 85% переселенців становили вихідці з Норвегії, інші припливли з інших країн-Швеції, Данії, Фарерських островів, Великобританії. Гірські ж райони залишилися пустельними і безлюдними.

Як було тоді, так і зараз-багато з цих районів зовсім ласі шматочки і рідкісний екстремал побудує там свою ферму, але зустрічаються ...

Згідно «Книзі про заселення Ісландії», кожен новоприбулий міг зайняти стільки землі, скільки було в змозі обійти за один день з палаючим факелом в руці, запалюючи на кордоні свого володіння багаття. Жінці дозволялося привласнити земельне простір, яке вона обійшла між сходом і заходом сонця, ведучи на поводі корову.

Природно, зайняті ділянки відразу ж стовпили

і стоять ці стовпчики по сію пору так по всьому узбережжю

і немає їм кінця і краю,

ну хіба що додалася проволока- наявність струму перевірити не зважилася.

В даний час близько 60% жителів зосереджено в південно-західній частині країни, тобто в столиці острова- Рейк'явіку і його околицях, жителі невеликих робочих селищ переїжджають ближче до Рейк'явіку, а величезні території регіони порожніють. Це є проблемою і в даний час щоб врівноважити заселення країни навіть введена спеціальна урядова програма. Чесно сказати важко в це віриться і складно уявити життя в деяких мертвих зонах. Ось приклад покинутій ферми, хоча знаходиться вона за ісландським мірками в цілком комфортній зоні на Північному узбережжі країни.

Під час тривалих переїздів я напружено вдивлялася в гори і зелені оксамитові пагорби, в надії побачити замок, ну може руїни або нехай навіть залишки якогось стародавнього споруди-вежі, фортеці, та чого завгодно! Але розчарую любителів таких построек- їх немає на острові! Це ще одне, що мене здивувало, вразило і навіть трохи розчарувало, що не Шотландія це ... Але чому ісландці не будували замки, з цим треба якось розібратися.

Острів хоч і був в давні часи заселення зеленим, але при найближчому розгляді це виявилися лише хирляві низькорослі берези з кривими тонкими стовбурами і невеликі кущики.

Відсутність нормального дерева стало для вікінгів чи не головною проблемою: з чого будувати кораблі, щоб з їх допомогою отримувати капітали від грабежів і торгівлі. Допомогли бурхливі води Атлантичного океану, прибивають до берега колоди.

А з чого ж будувати будинки? Тут переселенці скористалися дарами острова: Виведи все мало-мальськи гожі лісу, в хід пішли дерен, торф- з них робили блоки і лавові породи, печі топили гноєм і жиром тюленів і китів. Дах викладали травою, щоб була додаткова теплоізоляція. До речі такі будинки використовувалися для житла аж до середини 20 століття, а зараз дах вистилають травою хіба що в знак традиції.

Основними заняттями знову утворилася нації- ісландці, було скотарство, рибальство,

полювання на морського звіра і лише малу дещицю займало землеробство. Ми і зараз бачили не так вже й багато полів з чимось саме посадженим, а так в основному сіно, сіно і ще раз сіно!

З скотарством у переселенців спочатку теж не все було гладко: привезені з собою свині та кози не виправдали довіри, вони були занадто ненажерливі, швидко знищували пасовища, а потім так само швидко вмирали: або клімат, або все ж від обжерливості!

Вівці і баранці,

корови і низькорослі коні -ось прекрасний вибір для Ісландії. На острові ніколи не було великих хижаків і тому кожну весну стада овець і ягнят можна було спокійно відпускати на волю, вільний випас до самої осені і практично не стежити за ними-краса всім, і господарям і худобі!

Пройшла тисяча років, але нічого не ізменілось- вівці і баранці досі гуляють де їм заманеться, нагулюючи товсті бочка і шовковисту шерсть, знамениту на весь світ і з якої в'яжуть теплі ісландські светри.

Ось вам дуже цікавий і цікавий факт: в Ісландії проживає 350 тисяч жителів і на них припадає 460 тисяч овечок і баранчик!

Дуже доречні в цих суворих краях виявилися і щільні жінки з короткими скандинавські конячки і Ісландія- це єдине місце, де порода збереглася без змін до наших днів і на шикарних зелених пасовищах острова відчуває вони себе прекрасно і привільно.

Прибуття людей на острів і їх життєдіяльність: вирубка під пасовища і без того мізерних лісів, винищення тваринами дерну і використання його для будівництва будинків, дуже швидко порушили чутливу екосистему. Додайте сюди природні явища: сильні полярні вітру, активність вулканів, в результаті періодичного виверження яких величезні території покривалися товстим шаром вулканічного попелу, рух і сповзання льодовиків і все-надто чутлива екосистема Ісландії була сильно порушена. Вирішувати проблему почали ще в кінці 19 століття, видавши закон про контроль за вітровоїерозією на пасовищах, а з приходом 20 століття почалася посадка хвойних дерев.

Як лабораторії вже багато років використовується найстаріша ісландська ферма, розташована біля підніжжя одного з найбільших вулканів в країні-Хекла,

Hekla - перекладається як короткий плащ з капюшоном. Ця назва вулкан отримав через постійне хмарного покривала на самій вершині, ось і сьогодні воно так і не сповзло, а загадковий вулкан, розтягнувшись з цього ракурсу на кілька кілометрів, притягував наші погляди весь шлях по грунтовці-а це цілих 12 км.

Останнє виверження вулкана було в 2000 році і стало бути ми їдемо по новій дорозі. У стародавні століття цей монстр отримав прозвіще- «дорога в пекло», а з початку минулого тисячоліття Гекла викидалася 20-30 разів, тобто вулкан цілком собі живий, прикидається сплячим, але що в нього на думці не можуть передбачити навіть вулконологі.

Але повернемося до наших баранів лісопосадкам: дослідні ділянки для підготовки грунту спочатку засіваються люпин, розумієте чому? Та тому що ці симпатичні квіти ростуть якщо на всій території острова, то на багатьох його ділянках.

Крім хвойних вчені хотіли б висаджувати ще березу, російську модрину і осику. Але! Але вівці занадто люблять осику. Знову ці вівці, що гуляють де їм заманеться! До речі, мене вразило, що вчені, для того щоб зміцнити ґрунтовий шар, висаджують дерева і на схилах величезної Хекла! А раптом вона прокинеться?

Є є ще одна проблема: в Ісландії все росте дуже повільно. Наприклад їли, висаджені на північному заході в 1940 році досягли у висоту лише 15 метрів, для порівняння-на Алясці за цей же термін повиростають в три рази вище. Тому багато фахівців вважають відновлення ісландських лісів утопією, непосильним завданням.

Царство Снігової Королеви. Про вулкани ми трошки розібралися в попередній частині, хоча і в цій я постійно до них повертаюся, але Ісландія це ж не тільки країна вогню, вона ще й країна льоду-10% території острова покрито льодовиками.

Ми не могли не відчути на собі цю льодову красу, тому в програму було включено похід в замок Снігової Королеви в нацпарк Скафтафетль (Skaftafell), заснований в 1967 році до найбільшого льодовика країни Ватнайокудль (Vatnajökull), величезним білим плямою, розпластався на карті країни . Його неслухняні щупальця виповзали із загальної маси і пробиралися ближче до людей, спостерігаючи за їх життям.

У одній з таких щупалець зі своїм ім'ям Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjökull) і був організований великий туристичний центр з платним паркуванням, що було нам в дивину і посилені санкціями на погоду. Кому-небудь з вас пощастило побачити льодовик під дощем в супроводі нещадних поривів шквалистого вітру і в монохроме? Аааа, немає, а ми бачили і це незабутньо! У всеозброєнні (парасольки, дощовики та інші непромокальні пристосування) спочатку під мізерними і навіть не сміливими краплями дощу ми йшли по стежці, що пролягає по дивних місцях: зліва вгору здіймалися зловісна скеля, а справа ...

Справа в тумані губилися безкраї лісотундрові поля, покриті мохом і карликовими деревцями, що нагадали мені болота з роману «Собака Баскервілів»!

Крізь густий, м'який мох і сухе листя дорогу на світло собі пробивали гриби.

І варто було мені сфотографувати один, як трохи в сторону вже маячив і вабив інший, а трохи далі ще і ще, цілі галявини свіжих шикарних, здавалося навіть хрустких грибів так і просилися на сковорідку! Ой, щось я відволіклася-згадала мета, знову повернулася на дорогу і рушила в туман.

Попереду під щільним покривалом щось зачаїлося, але що? Залишалося тільки здогадуватися і в передчутті дива фантазувати. Дощ тим часом осмілів і припустив з ретельністю, подув сильний вітер і буквально на кілька хвилин відкрив завісу таємничості: Мати Божа, що це, мені б не завадила вчорашня пайка коньячка!

Я злякалася, що бачення зникне, випарується і, прискоривши крок, крізь візерунчасті лахміття порваній туманною вуалі спробувала розглянути величезну розмиту масу. Адже там, попереду, повинен бути льодовик, по всій видимості іншого кольору, як мінімум блакитний-думала я, залишивши позаду лесотундру і нетерпляче вступаючи в похмуру зону всіх відтінків сірого.

Я знаю свої відчуття в такі довгоочікувані моменти: нетерпіння, потім обережність і боязнь- а раптом накриє повне розчарування? Адже погода жодного разу не сприяє сприятливим і позитивним емоціям. А вона, ніби відчувши мої тривожні думки і сумніви, з новою силою напустила пориви вітру, посилила водну атаку з неба, а чим ближче я підходила до так званого льодовику, боячись підняти на нього очі, тим холодніше ставало. Насилу утримуючи, що виривається парасольку, я закуталась, зачохлила все закрилки застебнула всі блискавки і рішуче рушила далі.

І тільки почувши шум вируючої води збігає від підталого льоду, що перегородила мені шлях, я зупинилася, підняла очі і обімліла: забруднений в сірій лавової пилу, злегка прикритий ніжними і постійно вібруючими в хвилюванні залишками туману, з двох сторін затиснутий скелями переді мною лежав он величезний льодовик Скафтафетльскйокудль.

Я не відразу зрозуміла свої почуття: подобається мені те що побачила або я шалено розчарована. Туманні лахміття, підстібаються вітром, то піднімалися вище, відкриваючи погляду гострі крижані нагромадження, то падали вниз, закриваючи то, що я не встигла розгледіти, то немов білосніжні чудовиська, відповзали в сторону, до відкололися і самотньо дрейфує Крижинка.

Насилу утримуючи готовий полетіти або викрутитися в зворотну сторону парасольку, я фотографувала незвичайний монохромний льодовик і весь час размишляла- ну що, ну як тобі, ну давай же, відповідай жвавіше! Дівчатка вже пішли, а я все шукала відповідь, і навіть розгледівши скупчення блідо блакитних крижаних пірамідок, все катувала себе на предмет виробленого враження! Було настільки неймовірно, нереально перебувати серед сіро чорного безмовності, як в картинках з чорно-білого телевізора в далекому дитинстві, асоціації були які завгодно, але тільки не належать до льодовика.

Льодовик Скафтафетльсьокуль.

Так, перша зустріч і така не стандартна ... думала я, повільно рухаючись назад і весь час озираючись. Зробивши кілька кроків по дорозі серед пустки, я повернулася ще раз, в надії все ж побачити реальний льодовик і що ж-вітрі вдалося таки розігнати густий туман і ледь прикритий легкими повітряними хвилями, тепер він виглядав більш природно. Злегка прочинені при цьому навколишні гори доповнили цілісність картинки- ну не йти ж знову 1,5 км назад, з гіркотою подумала я!

А буквально ще через півгодини, коли ми піднімалися по схилу гори до водоспаду Свартіфосс (Svartifoss - чорний водоспад),

препратівние хмари і туман над льодовиком випарувалися практично повністю!

А пізніше, проїжджаючи по береговій лінії і петляючи по рукавах фіордів, ми довго обходили підніжжя льодовика Ватнайокудль- льодовика, що дає воду, найбільшого в Європі. Під крижаною товщею, площею понад 8000 км2, як величезні фурункули, приховані шість активних вулканів і їх виверження відбуваються прямо під кригою.

Ліворуч від дороги ми ще довго бачили переслідують нас блакитні крижані щупальця, інтригуючі, зморшкуваті, ваблять і знаходяться так близько, що здавалося, простягни руку і ось він-кришталевий синій крижаний килим, що складається з тисяч крихітних пірамідок, що згрупувалися воєдино. Льодовик живий, він постійно рухається, тане і повільно, повільно сповзає вниз ...

У моєму розумінні справжній льодовик повинен бути десь дуже високо на вершинах гір, які я і бачила на Кавказі, але спостерігати цю крижану громадину практично на пашне- вище мого розуміння, навіть якщо уявити, що бачила я це своїми власними очима!

Зовсім недавно, в 1996 році, один з вулканів, захованих під льодом, раптом почав рухатися і підірвав льодовик Ватнайокудль. Рідка, клокочущая, потворна магма і потужне льодовикове протягом ринули до моря, захоплюючи величезні брили льоду, забруднивши їх, корежа і затоплюючи долину. І ніщо і навіть ніхто не могло приборкати розбурхану стихію. Перед нами і навколо нас на багато кілометрів мертвий чорний пустирь- наслідки тієї страшної атаки природи,

в результаті якої були змиті два мости-376 метровий і 176 метровий. Крихітна стоянка і пам'ятник-купа понівеченого металу-ось все що залишилося від одного з мостів і дивом збереглася секція іншого ...

Ісландці бувають наївні як діти, вони до сих пір вірять в ельфів, що живуть в одиночних скелях, духів і троллей- живуть в печерах. Просто- живуть, а коли треба-то дуже навіть вірять.

На землю, дорогу, що оточують поля повільно опустився густий туман, чомусь ми цього навіть не удівілісь- звикаємо!

Крізь сіру щільну масу ледь проглядало найбільше в світі лавове поле, вкрите болотного кольору мхом- Eldhraun, що утворилося в 1783 році в результаті виверження вулкана з милим легко вимовним назвою -лак, найбільшого з відомих вивержень в світі за кількістю викинуть лави, глибина якої в середньому досягає 12 метрів!

Ми в той момент теж були як діти-округливши очі, витріщалися на миготіли за вікном картинки-що це, поля тролів? Як тільки туман злегка розсіявся, ми зупинилися і вийшли з авто-но тоді я ще не знала, що незвичайне поле, це результат діяльності вулкана-волохаті, симпатичні і м'які на дотик формації потішили,

якщо не знати деталей. Після того виверження в країні почався голод, від якого загинула п'ята частина країни, а від отруйного диму і попелу загинуло багато тварин. Загальна площа цього поля - 565 кв. кілометрів.

Ісландці виявляють великий інтерес до своєї генеалогії. За старовинним документам і численним саг, яких в Ісландії дуже багато, можна простежити родовід багатьох жителів аж до часу заселення країни вікінгами, а також встановити складні родинні зв'язки сформовані протягом століть.
В країні практично немає бідних і класове розшарування менш виражено, ніж у багатьох інших європейських країнах, а зростання рівня життя супроводжується і рівноправністю.

Але звичайно ж так було не завжди. Читаючи багатовікову історію острова, його право на життя і існування, що межує часом з виживанням, боротьбу не тільки з сусідніми країнами, а й зі стихією, тільки даєшся диву-адже вижили, вистояли і від цього тільки міцнішали.

ИСЛАНДИЯ - неймовірна і чарівна земля Санникова (частина 2-а)

ИСЛАНДИЯ-неймовірна і чарівна, частина 1-я.

Як вижити в пустки? Мені весь час не давали спокою численні запитання і один з них-ЯК сільські жителі можуть жити в такій віддаленості один від одного, будуючи свої мініатюрні фермочкі де доведеться:

або посередині чорної пустелі з вулканічного попелу, або під навислим величезним льодовиком, який ощирився і готовий зірватися вниз в будь-який час,

або поруч з водоспадом, який падає свої бурхливі води з жахливим гуркотом цілодобово?

Небезпека справа друга, а поговорити з сусідом за чаркою чаю про важливі фермерських справах: надої корівок,

про посівних угіддях,

про вибір кольору для упаковки сіна,

та й потужність власних водоспадів тема гідна довгого обговорення!

А про техніку, що перевертає сіно, хіба можна мовчати?

А погортати свіжий номер журналу і обговорити сучасні дизайнерські штучки для конячок?

Мдаааа, таке уедіненіе- характерна ознака ісландської сільській місцевості.

Але от якось так і живуть століттями, як тільки норвезьким вікінгам Інгольву і Хьyoрлейву (вікінг-людина з затоки) захотілося змін і в 870 роки вони облюбували самотній пустельний зелений тоді ще і нікому до селі не потрібен острів в океані. Подумати тільки: всюди навколо на Землі вирували політичні, церковні та соціальні пристрасті, йшли війни і боротьба за трони, будувалися міста, фортеці і замки, а тут незайманий і практично безлюдний острів. Лише нечисленні ірландські відлюдники дивом опинилися на ньому раніше вікінгів, якесь ще час скромненько існували поруч, але незабаром покинули острів не бажаючи жити поруч з язичниками.

З тварин тут водилася тільки полярна лисиця, та тюлені, які влаштували собі численні лежбища біля берегів Атлантики.

Ще в прибережні води іноді навідувалися кити і все!

Хлопці для початку досліджували острів, пожили на ньому деякий час, а вже потім, переконавшись, що погода м'яка, земля підходить, родюча і він цілком придатний для життя, повернулися додому, зібрали сім'ї, худобу, продовольство, інвентар, продали все, що не могли забрати з собою, спорядили кораблі і рушали. У ті часи таке багатоденне морську подорож було запросто, типу змотатися в сусіднє місто. За їхніми стопами пішла низка інших бажаючих будувати новий світ в умовах субарктікі, нове життя з нуля і до 930 йшло масове заселення Ісландії. Всього на зручних і під час застолбленних землях острова поблизу моря за ці 60 років оселилося 20-30 тисяч чоловік. Близько 85% переселенців становили вихідці з Норвегії, інші припливли з інших країн-Швеції, Данії, Фарерських островів, Великобританії. Гірські ж райони залишилися пустельними і безлюдними.

Як було тоді, так і зараз-багато з цих районів зовсім ласі шматочки і рідкісний екстремал побудує там свою ферму, але зустрічаються ...

Згідно «Книзі про заселення Ісландії», кожен новоприбулий міг зайняти стільки землі, скільки було в змозі обійти за один день з палаючим факелом в руці, запалюючи на кордоні свого володіння багаття. Жінці дозволялося привласнити земельне простір, яке вона обійшла між сходом і заходом сонця, ведучи на поводі корову.

Природно, зайняті ділянки відразу ж стовпили

і стоять ці стовпчики по сію пору так по всьому узбережжю

і немає їм кінця і краю,

ну хіба що додалася проволока- наявність струму перевірити не зважилася.

В даний час близько 60% жителів зосереджено в південно-західній частині країни, тобто в столиці острова- Рейк'явіку і його околицях, жителі невеликих робочих селищ переїжджають ближче до Рейк'явіку, а величезні території регіони порожніють. Це є проблемою і в даний час щоб врівноважити заселення країни навіть введена спеціальна урядова програма. Чесно сказати важко в це віриться і складно уявити життя в деяких мертвих зонах. Ось приклад покинутій ферми, хоча знаходиться вона за ісландським мірками в цілком комфортній зоні на Північному узбережжі країни.

Під час тривалих переїздів я напружено вдивлялася в гори і зелені оксамитові пагорби, в надії побачити замок, ну може руїни або нехай навіть залишки якогось стародавнього споруди-вежі, фортеці, та чого завгодно! Але розчарую любителів таких построек- їх немає на острові! Це ще одне, що мене здивувало, вразило і навіть трохи розчарувало, що не Шотландія це ... Але чому ісландці не будували замки, з цим треба якось розібратися.

Острів хоч і був в давні часи заселення зеленим, але при найближчому розгляді це виявилися лише хирляві низькорослі берези з кривими тонкими стовбурами і невеликі кущики.

Відсутність нормального дерева стало для вікінгів чи не головною проблемою: з чого будувати кораблі, щоб з їх допомогою отримувати капітали від грабежів і торгівлі. Допомогли бурхливі води Атлантичного океану, прибивають до берега колоди.

А з чого ж будувати будинки? Тут переселенці скористалися дарами острова: Виведи все мало-мальськи гожі лісу, в хід пішли дерен, торф- з них робили блоки і лавові породи, печі топили гноєм і жиром тюленів і китів. Дах викладали травою, щоб була додаткова теплоізоляція. До речі такі будинки використовувалися для житла аж до середини 20 століття, а зараз дах вистилають травою хіба що в знак традиції.

Основними заняттями знову утворилася нації- ісландці, було скотарство, рибальство,

полювання на морського звіра і лише малу дещицю займало землеробство. Ми і зараз бачили не так вже й багато полів з чимось саме посадженим, а так в основному сіно, сіно і ще раз сіно!

З скотарством у переселенців спочатку теж не все було гладко: привезені з собою свині та кози не виправдали довіри, вони були занадто ненажерливі, швидко знищували пасовища, а потім так само швидко вмирали: або клімат, або все ж від обжерливості!

Вівці і баранці,

корови і низькорослі коні -ось прекрасний вибір для Ісландії. На острові ніколи не було великих хижаків і тому кожну весну стада овець і ягнят можна було спокійно відпускати на волю, вільний випас до самої осені і практично не стежити за ними-краса всім, і господарям і худобі!

Пройшла тисяча років, але нічого не ізменілось- вівці і баранці досі гуляють де їм заманеться, нагулюючи товсті бочка і шовковисту шерсть, знамениту на весь світ і з якої в'яжуть теплі ісландські светри.

Ось вам дуже цікавий і цікавий факт: в Ісландії проживає 350 тисяч жителів і на них припадає 460 тисяч овечок і баранчик!

Дуже доречні в цих суворих краях виявилися і щільні жінки з короткими скандинавські конячки і Ісландія- це єдине місце, де порода збереглася без змін до наших днів і на шикарних зелених пасовищах острова відчуває вони себе прекрасно і привільно.

Прибуття людей на острів і їх життєдіяльність: вирубка під пасовища і без того мізерних лісів, винищення тваринами дерну і використання його для будівництва будинків, дуже швидко порушили чутливу екосистему. Додайте сюди природні явища: сильні полярні вітру, активність вулканів, в результаті періодичного виверження яких величезні території покривалися товстим шаром вулканічного попелу, рух і сповзання льодовиків і все-надто чутлива екосистема Ісландії була сильно порушена. Вирішувати проблему почали ще в кінці 19 століття, видавши закон про контроль за вітровоїерозією на пасовищах, а з приходом 20 століття почалася посадка хвойних дерев.

Як лабораторії вже багато років використовується найстаріша ісландська ферма, розташована біля підніжжя одного з найбільших вулканів в країні-Хекла,

Hekla - перекладається як короткий плащ з капюшоном. Ця назва вулкан отримав через постійне хмарного покривала на самій вершині, ось і сьогодні воно так і не сповзло, а загадковий вулкан, розтягнувшись з цього ракурсу на кілька кілометрів, притягував наші погляди весь шлях по грунтовці-а це цілих 12 км.

Останнє виверження вулкана було в 2000 році і стало бути ми їдемо по новій дорозі. У стародавні століття цей монстр отримав прозвіще- «дорога в пекло», а з початку минулого тисячоліття Гекла викидалася 20-30 разів, тобто вулкан цілком собі живий, прикидається сплячим, але що в нього на думці не можуть передбачити навіть вулконологі.

Але повернемося до наших баранів лісопосадкам: дослідні ділянки для підготовки грунту спочатку засіваються люпин, розумієте чому? Та тому що ці симпатичні квіти ростуть якщо на всій території острова, то на багатьох його ділянках.

Крім хвойних вчені хотіли б висаджувати ще березу, російську модрину і осику. Але! Але вівці занадто люблять осику. Знову ці вівці, що гуляють де їм заманеться! До речі, мене вразило, що вчені, для того щоб зміцнити ґрунтовий шар, висаджують дерева і на схилах величезної Хекла! А раптом вона прокинеться?

Є є ще одна проблема: в Ісландії все росте дуже повільно. Наприклад їли, висаджені на північному заході в 1940 році досягли у висоту лише 15 метрів, для порівняння-на Алясці за цей же термін повиростають в три рази вище. Тому багато фахівців вважають відновлення ісландських лісів утопією, непосильним завданням.

Царство Снігової Королеви. Про вулкани ми трошки розібралися в попередній частині, хоча і в цій я постійно до них повертаюся, але Ісландія це ж не тільки країна вогню, вона ще й країна льоду-10% території острова покрито льодовиками.

Ми не могли не відчути на собі цю льодову красу, тому в програму було включено похід в замок Снігової Королеви в нацпарк Скафтафетль (Skaftafell), заснований в 1967 році до найбільшого льодовика країни Ватнайокудль (Vatnajökull), величезним білим плямою, розпластався на карті країни . Його неслухняні щупальця виповзали із загальної маси і пробиралися ближче до людей, спостерігаючи за їх життям.

У одній з таких щупалець зі своїм ім'ям Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjökull) і був організований великий туристичний центр з платним паркуванням, що було нам в дивину і посилені санкціями на погоду. Кому-небудь з вас пощастило побачити льодовик під дощем в супроводі нещадних поривів шквалистого вітру і в монохроме? Аааа, немає, а ми бачили і це незабутньо! У всеозброєнні (парасольки, дощовики та інші непромокальні пристосування) спочатку під мізерними і навіть не сміливими краплями дощу ми йшли по стежці, що пролягає по дивних місцях: зліва вгору здіймалися зловісна скеля, а справа ...

Справа в тумані губилися безкраї лісотундрові поля, покриті мохом і карликовими деревцями, що нагадали мені болота з роману «Собака Баскервілів»!

Крізь густий, м'який мох і сухе листя дорогу на світло собі пробивали гриби.

І варто було мені сфотографувати один, як трохи в сторону вже маячив і вабив інший, а трохи далі ще і ще, цілі галявини свіжих шикарних, здавалося навіть хрустких грибів так і просилися на сковорідку! Ой, щось я відволіклася-згадала мета, знову повернулася на дорогу і рушила в туман.

Попереду під щільним покривалом щось зачаїлося, але що? Залишалося тільки здогадуватися і в передчутті дива фантазувати. Дощ тим часом осмілів і припустив з ретельністю, подув сильний вітер і буквально на кілька хвилин відкрив завісу таємничості: Мати Божа, що це, мені б не завадила вчорашня пайка коньячка!

Я злякалася, що бачення зникне, випарується і, прискоривши крок, крізь візерунчасті лахміття порваній туманною вуалі спробувала розглянути величезну розмиту масу. Адже там, попереду, повинен бути льодовик, по всій видимості іншого кольору, як мінімум блакитний-думала я, залишивши позаду лесотундру і нетерпляче вступаючи в похмуру зону всіх відтінків сірого.

Я знаю свої відчуття в такі довгоочікувані моменти: нетерпіння, потім обережність і боязнь- а раптом накриє повне розчарування? Адже погода жодного разу не сприяє сприятливим і позитивним емоціям. А вона, ніби відчувши мої тривожні думки і сумніви, з новою силою напустила пориви вітру, посилила водну атаку з неба, а чим ближче я підходила до так званого льодовику, боячись підняти на нього очі, тим холодніше ставало. Насилу утримуючи, що виривається парасольку, я закуталась, зачохлила все закрилки застебнула всі блискавки і рішуче рушила далі.

І тільки почувши шум вируючої води збігає від підталого льоду, що перегородила мені шлях, я зупинилася, підняла очі і обімліла: забруднений в сірій лавової пилу, злегка прикритий ніжними і постійно вібруючими в хвилюванні залишками туману, з двох сторін затиснутий скелями переді мною лежав он величезний льодовик Скафтафетльскйокудль.

Я не відразу зрозуміла свої почуття: подобається мені те що побачила або я шалено розчарована. Туманні лахміття, підстібаються вітром, то піднімалися вище, відкриваючи погляду гострі крижані нагромадження, то падали вниз, закриваючи то, що я не встигла розгледіти, то немов білосніжні чудовиська, відповзали в сторону, до відкололися і самотньо дрейфує Крижинка.

Насилу утримуючи готовий полетіти або викрутитися в зворотну сторону парасольку, я фотографувала незвичайний монохромний льодовик і весь час размишляла- ну що, ну як тобі, ну давай же, відповідай жвавіше! Дівчатка вже пішли, а я все шукала відповідь, і навіть розгледівши скупчення блідо блакитних крижаних пірамідок, все катувала себе на предмет виробленого враження! Було настільки неймовірно, нереально перебувати серед сіро чорного безмовності, як в картинках з чорно-білого телевізора в далекому дитинстві, асоціації були які завгодно, але тільки не належать до льодовика.

Льодовик Скафтафетльсьокуль.

Так, перша зустріч і така не стандартна ... думала я, повільно рухаючись назад і весь час озираючись. Зробивши кілька кроків по дорозі серед пустки, я повернулася ще раз, в надії все ж побачити реальний льодовик і що ж-вітрі вдалося таки розігнати густий туман і ледь прикритий легкими повітряними хвилями, тепер він виглядав більш природно. Злегка прочинені при цьому навколишні гори доповнили цілісність картинки- ну не йти ж знову 1,5 км назад, з гіркотою подумала я!

А буквально ще через півгодини, коли ми піднімалися по схилу гори до водоспаду Свартіфосс (Svartifoss - чорний водоспад),

препратівние хмари і туман над льодовиком випарувалися практично повністю!

А пізніше, проїжджаючи по береговій лінії і петляючи по рукавах фіордів, ми довго обходили підніжжя льодовика Ватнайокудль- льодовика, що дає воду, найбільшого в Європі. Під крижаною товщею, площею понад 8000 км2, як величезні фурункули, приховані шість активних вулканів і їх виверження відбуваються прямо під кригою.

Ліворуч від дороги ми ще довго бачили переслідують нас блакитні крижані щупальця, інтригуючі, зморшкуваті, ваблять і знаходяться так близько, що здавалося, простягни руку і ось він-кришталевий синій крижаний килим, що складається з тисяч крихітних пірамідок, що згрупувалися воєдино. Льодовик живий, він постійно рухається, тане і повільно, повільно сповзає вниз ...

У моєму розумінні справжній льодовик повинен бути десь дуже високо на вершинах гір, які я і бачила на Кавказі, але спостерігати цю крижану громадину практично на пашне- вище мого розуміння, навіть якщо уявити, що бачила я це своїми власними очима!

Зовсім недавно, в 1996 році, один з вулканів, захованих під льодом, раптом почав рухатися і підірвав льодовик Ватнайокудль. Рідка, клокочущая, потворна магма і потужне льодовикове протягом ринули до моря, захоплюючи величезні брили льоду, забруднивши їх, корежа і затоплюючи долину. І ніщо і навіть ніхто не могло приборкати розбурхану стихію. Перед нами і навколо нас на багато кілометрів мертвий чорний пустирь- наслідки тієї страшної атаки природи,

в результаті якої були змиті два мости-376 метровий і 176 метровий. Крихітна стоянка і пам'ятник-купа понівеченого металу-ось все що залишилося від одного з мостів і дивом збереглася секція іншого ...

Ісландці бувають наївні як діти, вони до сих пір вірять в ельфів, що живуть в одиночних скелях, духів і троллей- живуть в печерах. Просто- живуть, а коли треба-то дуже навіть вірять.

На землю, дорогу, що оточують поля повільно опустився густий туман, чомусь ми цього навіть не удівілісь- звикаємо!

Крізь сіру щільну масу ледь проглядало найбільше в світі лавове поле, вкрите болотного кольору мхом- Eldhraun, що утворилося в 1783 році в результаті виверження вулкана з милим легко вимовним назвою -лак, найбільшого з відомих вивержень в світі за кількістю викинуть лави, глибина якої в середньому досягає 12 метрів!

Ми в той момент теж були як діти-округливши очі, витріщалися на миготіли за вікном картинки-що це, поля тролів? Як тільки туман злегка розсіявся, ми зупинилися і вийшли з авто-но тоді я ще не знала, що незвичайне поле, це результат діяльності вулкана-волохаті, симпатичні і м'які на дотик формації потішили,

якщо не знати деталей. Після того виверження в країні почався голод, від якого загинула п'ята частина країни, а від отруйного диму і попелу загинуло багато тварин. Загальна площа цього поля - 565 кв. кілометрів.

Ісландці виявляють великий інтерес до своєї генеалогії. За старовинним документам і численним саг, яких в Ісландії дуже багато, можна простежити родовід багатьох жителів аж до часу заселення країни вікінгами, а також встановити складні родинні зв'язки сформовані протягом століть.
В країні практично немає бідних і класове розшарування менш виражено, ніж у багатьох інших європейських країнах, а зростання рівня життя супроводжується і рівноправністю.

Але звичайно ж так було не завжди. Читаючи багатовікову історію острова, його право на життя і існування, що межує часом з виживанням, боротьбу не тільки з сусідніми країнами, а й зі стихією, тільки даєшся диву-адже вижили, вистояли і від цього тільки міцнішали.