1. Каркасна лазня на дачі - особливості конструкції Традиційна лазня в Росії та інших північних країнах...
2. Каркасна лазня на дачі - особливості конструкції

Каркасна лазня на дачі - особливості конструкції

Традиційна лазня в Росії та інших північних країнах є дерев'яний зруб. Однак каркасні лазні стають все більш популярними. Їх зводять як будівельні фірми , Так і самостройщікі. У чому секрет цієї популярності і чи може каркасна лазня замінити зруб - розбираємося в нашому матеріалі.

Російська лазня або сауна?

Для початку варто розібратися, що саме належить побудувати - російську баню або сауну. Знавці банної історії можуть сказати, що відмінності споконвічної сауни від лазні ледь вловимі (але важливі). Тому визначимося з термінами.

Сауною ми називаємо спорудження, в якому присутня парилка з сухим гарячим повітрям. У ній немає ємностей з водою, не можна «піддати пару», плеснув з ковша на камені, сюди немає сенсу брати з собою віник. Для прийняття водних процедур в сауні поруч з парною роблять окрему кімнату - помивочной. У ній можна встановити душ або навіть басейн.

А лазня - це там, де багато пара, обов'язково є відро з водою і березові віники. Обмиватися можна прямо в парній, хоча ніхто не заважає зробити до того ж окрему кімнатку з душем. За каркасною технологією будують і лазні, і сауни. Але слід визнати, що для сауни каркас підходить більше. Каркасна сауна - це довговічне і надійне споруду.

Що стосується каркасної лазні, то її слабке місце - це парилка, де дуже багато пара і води. А волога - це найнебезпечніший ворог для будь-яких багатошарових будівельних конструкцій. У каркасних будинках для захисту стін від пари використовуються спеціальні плівки. Однак в лазні тиск пара настільки високо, що плівки можуть не впоратися. І навіть якщо взяти найміцнішу фольгу, то все одно залишається слабка ланка - стики між полотнищами. Навряд чи вийде зробити їх повністю герметичними.

Тому найкращий матеріал для будівництва російської лазні - це масивна деревина. Тобто зруб з колоди або бруса .

Баня не в моді?

Природно, що в зрубі можна влаштувати, як баню, так і сауну. Виходить, що це більш універсальний варіант. Захотів - мийся з парою, захотів - грійся в сухому повітрі. Деяким завзятим любителям лазні вдається створювати такі універсальні парилки, які можуть працювати в двох режимах - сухому і мокрому.

Однак безліч дачників обмежуються будівництвом сауни, навіть якщо у них є можливість поставити зруб. Це відбувається тому, що баню побудувати складніше і дорожче, ніж сауну. Куди йдуть додаткові гроші?

• Традиційна російська лазня будується з проливними статями. Тобто вода крізь підлогу стікає в септик або дренажний колодязь. При цьому стік не повинен замерзати взимку. Щоб виконати ці умови, доведеться викопати колодязь і завести в нього утеплену трубу з підпілля. А в самому підпілля створити воронку для збору води. При цьому всі поверхні в підпіллі повинні бути покриті надійної гідроізоляцією.

• Дерев'яні підлоги в російській лазні досить швидко приходять в непридатність. Звичайно, багато залежить від якості деревини і вентиляції, однак принцип «один раз зробив і забув» тут явно не працює.

• Баню з проливними статями не можна влаштувати на недорогому стовпчастих фундаменті (вірніше, влаштувати можна, але користуватися нею з комфортом можна буде тільки влітку). Знадобиться складніший у виконанні стрічковий.

• Проливні підлоги в лазні роблять знімними. Вони спираються на цоколь незалежно від стін. Тому цоколь повинен бути вдвічі ширше, ніж треба було б для сухого приміщення.

• Мінімальний розмір парилки в лазні набагато більше, ніж в сауні. Теоретично, сауна може мати одномісну парилку об'ємом в 4-5 кубометрів. А якщо відмовитися від лежанки і приймати процедури сидячи , То ще менше. В баню само безглуздо ходити поодинці. Тому що потрібно один одного парити віником. Потрібно місце для розміщення баків з гарячою і холодною водою. Крім того, над головами парильників має бути місце для «парового пирога». Таким чином, оптимальна висота парилки в лазні - 2,5-3 метра. А більш-менш прийнятний обсяг приміщення - 45-50 кубометрів. У 10 разів більше, ніж в сауні!

Ці міркування змушують економних дачників відмовлятися від лазні на користь компактної і економною сауни.

З чого побудувати сауну?

Коли постає таке питання, то переваги каркасної технології стають очевидні. Крім економії на фундаменті і розмірах парилки (що вже суттєво), є ще маса плюсів.

• Каркасна сауна буде дуже швидко прогріватися, якщо не пошкодувати утеплювача для стін.

• Менший легку будівлю можна побудувати в будь-якому місці, незалежно від типу грунту.

• «каркасніков», експлуатований в режимі сауни, прослужить довго.

• Сауну можна побудувати дуже швидко, а всі необхідні матеріали завезти навіть на легковій машині (з багажником на даху).

Фундамент, несучий каркас і дах сауни по конструкції нічим не відрізняються від звичайного каркасного будиночка. Деякі відмінності можуть бути в «пирозі» стіни.

Ось один з варіантів конструкції стіни парилки. Описуємо шари зсередини назовні:

1. Обшивка з липової вагонки, прибитої вертикально.

2. Пароізоляція з фольги на підкладці з крафт-паперу. Шви проклеєні спеціальним металізованим скотчем.

3. Горизонтально прибиті до стійок каркаса бруски перетином 50х70 мм. Відстань між брусками - 59-60 см. Воно заповнюється кам'яної ватою.

4. Вертикальні стійки несе дерев'яного каркаса. Перетин стійок 50х150 мм. Відстань між ними 59-60 см. Простір між стійками так само заповнене кам'яної ватою. При необхідності в каркасі влаштовують діагональні підпірки.

5. Вітрозахисна мембрана кріпиться до стійок каркаса степлером. Полотнища закріплюються з нахлестом, згідно з відповідною інструкцією.

6. Вентильований зазор. Його утворюють дерев'яні рейки, прибиті до стійок каркаса вертикально. Перетин рейок - 50 (100) х30 мм.

7. Обшивка фасадними матеріалами: вініловий або металевий сайдинг, імітація бруса або колоди.

Ось для наочності схема.

Для внутрішнього оздоблення кімнати з душем, ванною або джакузі дерев'яна обшивка не підходить. Для мокрих приміщень найкраще використовувати керамічну плитку або скляну мозаїку.

У цьому випадку порядок робіт буде такою.

1. До стійок каркаса зсередини кріпиться пароізоляційна плівка (утеплювач залишається під плівкою між стійками каркаса).

2. Зверху на плівку саморізами до стійок каркаса кріпляться листові матеріали. Підійде вологостійкий гіпсокартон (ГКЛВ) або гипсоволокно (ГВЛВ). В ідеалі, листи кріпляться в два шари з перекриттям швів.

3. Поверхня шпатлюется цементно-полімерної шпаклівкою або покривається ґрунтовкою типу «Бетонконтакт».

4. Плитка або мозаїка укладається на плитковий клей. Він повинен відрізнятися вологостійкістю, морозостійкістю і еластичністю.

5. Шви заповнюються затіркою, стійкою до утворення грибка. Хороший варіант - двокомпонентна суміш на основі епоксидної смоли.

Описаний вище варіант передбачає використання дорогих матеріалів і кваліфікованої праці. Однак не виключені і малобюджетні варіанти обробки. До стійок каркаса поверх пароізоляції можна прикріпити пластикові панелі.

тонкі моменти

Проектування сауни - це саме той випадок, коли потрібно танцювати від печі. Обігрівач потрібно вибрати в першу чергу.

Найпростіший варіант - купити електричну піч-кам'янку для сауни. В цьому випадку перевірте, щоб перетин підведених до лазні проводів відповідало потужності приладу. Також потрібно обов'язково встановити пристрій захисного відключення (УЗО) .

Більш складний в реалізації варіант - дров'яна піч. Вона може бути металевою або цегляної. А іноді ще металеві печі обкладають цеглою. Якщо планується масивна піч, то потрібно розрахувати навантаження на підлоги і фундамент. Можливо, буде потрібно окремий фундамент для печі або додаткові опори в стовпчастих фундаменті. Піч забезпечує енергонезалежність і особливу атмосферу традиційної сауни.

Продумайте, як ви будете завантажувати в піч дрова: з парилки або з суміжної з нею топкової. Якщо піч невелика і зроблена з металу, то часом доводиться підкидати дрова прямо з парилки, щоб підтримувати температуру. Для масивної цегляної печі краще передбачити топкову. Тут же можна зберігати запас дров.

Зверніть увагу на димову трубу. Вона може стати джерелом пожежі, якщо пройде дуже близько до дерев'яних елементів конструкції. У місцях проходу через перекриття і дах трубу обкладають негорючими матеріалами, зазвичай кам'яної ватою.

У мокрих приміщеннях слабке місце знаходиться на приляганнях стін і підлоги. Зробіть все, щоб в районі плінтуса не накопичувалася вода. І щоб вона не просочувалася під стіну, на обв'язку дерев'яного каркаса. Часто для гідроізоляції підлоги використовують плівку з ПВХ товщиною 0,5 мм (таку застосовують при будівництві водойм в саду). Покриття стелять на чорнову підлогу, а краю заводять на стіни на висоту 30-40 см. Якщо для обшивки стіни використовуються два листа ГКЛВ, то плівку можна запустити між листами.

Зверху можна постелити лінолеум. Інший варіант - накрити плівку листами ГВЛВ або ЦСП і облицювати керамогранитом.

Важлива умова комфорту в сауні - це вентиляція. У традиційній парильні під дверима влаштовують щілину шириною сантиметрів в п'ять. Крім цієї щілини потрібні продухи або в стінах, або в стелі. Практичний вивести венттрубу через стелю. Це зводить до нуля ймовірність отримати в стіні точку роси, тобто джерело небезпечної для конструкції вологи.

Зараз у продажу можна знайти спеціальні заслінки з декоративними решітками, які дозволяють регулювати інтенсивність вентиляції.

Легкого вам пара!

Каркасна лазня на дачі - особливості конструкції

Традиційна лазня в Росії та інших північних країнах є дерев'яний зруб. Однак каркасні лазні стають все більш популярними. Їх зводять як будівельні фірми , Так і самостройщікі. У чому секрет цієї популярності і чи може каркасна лазня замінити зруб - розбираємося в нашому матеріалі.

Російська лазня або сауна?

Для початку варто розібратися, що саме належить побудувати - російську баню або сауну. Знавці банної історії можуть сказати, що відмінності споконвічної сауни від лазні ледь вловимі (але важливі). Тому визначимося з термінами.

Сауною ми називаємо спорудження, в якому присутня парилка з сухим гарячим повітрям. У ній немає ємностей з водою, не можна «піддати пару», плеснув з ковша на камені, сюди немає сенсу брати з собою віник. Для прийняття водних процедур в сауні поруч з парною роблять окрему кімнату - помивочной. У ній можна встановити душ або навіть басейн.

А лазня - це там, де багато пара, обов'язково є відро з водою і березові віники. Обмиватися можна прямо в парній, хоча ніхто не заважає зробити до того ж окрему кімнатку з душем. За каркасною технологією будують і лазні, і сауни. Але слід визнати, що для сауни каркас підходить більше. Каркасна сауна - це довговічне і надійне споруду.

Що стосується каркасної лазні, то її слабке місце - це парилка, де дуже багато пара і води. А волога - це найнебезпечніший ворог для будь-яких багатошарових будівельних конструкцій. У каркасних будинках для захисту стін від пари використовуються спеціальні плівки. Однак в лазні тиск пара настільки високо, що плівки можуть не впоратися. І навіть якщо взяти найміцнішу фольгу, то все одно залишається слабка ланка - стики між полотнищами. Навряд чи вийде зробити їх повністю герметичними.

Тому найкращий матеріал для будівництва російської лазні - це масивна деревина. Тобто зруб з колоди або бруса .

Баня не в моді?

Природно, що в зрубі можна влаштувати, як баню, так і сауну. Виходить, що це більш універсальний варіант. Захотів - мийся з парою, захотів - грійся в сухому повітрі. Деяким завзятим любителям лазні вдається створювати такі універсальні парилки, які можуть працювати в двох режимах - сухому і мокрому.

Однак безліч дачників обмежуються будівництвом сауни, навіть якщо у них є можливість поставити зруб. Це відбувається тому, що баню побудувати складніше і дорожче, ніж сауну. Куди йдуть додаткові гроші?

• Традиційна російська лазня будується з проливними статями. Тобто вода крізь підлогу стікає в септик або дренажний колодязь. При цьому стік не повинен замерзати взимку. Щоб виконати ці умови, доведеться викопати колодязь і завести в нього утеплену трубу з підпілля. А в самому підпілля створити воронку для збору води. При цьому всі поверхні в підпіллі повинні бути покриті надійної гідроізоляцією.

• Дерев'яні підлоги в російській лазні досить швидко приходять в непридатність. Звичайно, багато залежить від якості деревини і вентиляції, однак принцип «один раз зробив і забув» тут явно не працює.

• Баню з проливними статями не можна влаштувати на недорогому стовпчастих фундаменті (вірніше, влаштувати можна, але користуватися нею з комфортом можна буде тільки влітку). Знадобиться складніший у виконанні стрічковий.

• Проливні підлоги в лазні роблять знімними. Вони спираються на цоколь незалежно від стін. Тому цоколь повинен бути вдвічі ширше, ніж треба було б для сухого приміщення.

• Мінімальний розмір парилки в лазні набагато більше, ніж в сауні. Теоретично, сауна може мати одномісну парилку об'ємом в 4-5 кубометрів. А якщо відмовитися від лежанки і приймати процедури сидячи , То ще менше. В баню само безглуздо ходити поодинці. Тому що потрібно один одного парити віником. Потрібно місце для розміщення баків з гарячою і холодною водою. Крім того, над головами парильників має бути місце для «парового пирога». Таким чином, оптимальна висота парилки в лазні - 2,5-3 метра. А більш-менш прийнятний обсяг приміщення - 45-50 кубометрів. У 10 разів більше, ніж в сауні!

Ці міркування змушують економних дачників відмовлятися від лазні на користь компактної і економною сауни.

З чого побудувати сауну?

Коли постає таке питання, то переваги каркасної технології стають очевидні. Крім економії на фундаменті і розмірах парилки (що вже суттєво), є ще маса плюсів.

• Каркасна сауна буде дуже швидко прогріватися, якщо не пошкодувати утеплювача для стін.

• Менший легку будівлю можна побудувати в будь-якому місці, незалежно від типу грунту.

• «каркасніков», експлуатований в режимі сауни, прослужить довго.

• Сауну можна побудувати дуже швидко, а всі необхідні матеріали завезти навіть на легковій машині (з багажником на даху).

Фундамент, несучий каркас і дах сауни по конструкції нічим не відрізняються від звичайного каркасного будиночка. Деякі відмінності можуть бути в «пирозі» стіни.

Ось один з варіантів конструкції стіни парилки. Описуємо шари зсередини назовні:

1. Обшивка з липової вагонки, прибитої вертикально.

2. Пароізоляція з фольги на підкладці з крафт-паперу. Шви проклеєні спеціальним металізованим скотчем.

3. Горизонтально прибиті до стійок каркаса бруски перетином 50х70 мм. Відстань між брусками - 59-60 см. Воно заповнюється кам'яної ватою.

4. Вертикальні стійки несе дерев'яного каркаса. Перетин стійок 50х150 мм. Відстань між ними 59-60 см. Простір між стійками так само заповнене кам'яної ватою. При необхідності в каркасі влаштовують діагональні підпірки.

5. Вітрозахисна мембрана кріпиться до стійок каркаса степлером. Полотнища закріплюються з нахлестом, згідно з відповідною інструкцією.

6. Вентильований зазор. Його утворюють дерев'яні рейки, прибиті до стійок каркаса вертикально. Перетин рейок - 50 (100) х30 мм.

7. Обшивка фасадними матеріалами: вініловий або металевий сайдинг, імітація бруса або колоди.

Ось для наочності схема.

Для внутрішнього оздоблення кімнати з душем, ванною або джакузі дерев'яна обшивка не підходить. Для мокрих приміщень найкраще використовувати керамічну плитку або скляну мозаїку.

У цьому випадку порядок робіт буде такою.

1. До стійок каркаса зсередини кріпиться пароізоляційна плівка (утеплювач залишається під плівкою між стійками каркаса).

2. Зверху на плівку саморізами до стійок каркаса кріпляться листові матеріали. Підійде вологостійкий гіпсокартон (ГКЛВ) або гипсоволокно (ГВЛВ). В ідеалі, листи кріпляться в два шари з перекриттям швів.

3. Поверхня шпатлюется цементно-полімерної шпаклівкою або покривається ґрунтовкою типу «Бетонконтакт».

4. Плитка або мозаїка укладається на плитковий клей. Він повинен відрізнятися вологостійкістю, морозостійкістю і еластичністю.

5. Шви заповнюються затіркою, стійкою до утворення грибка. Хороший варіант - двокомпонентна суміш на основі епоксидної смоли.

Описаний вище варіант передбачає використання дорогих матеріалів і кваліфікованої праці. Однак не виключені і малобюджетні варіанти обробки. До стійок каркаса поверх пароізоляції можна прикріпити пластикові панелі.

тонкі моменти

Проектування сауни - це саме той випадок, коли потрібно танцювати від печі. Обігрівач потрібно вибрати в першу чергу.

Найпростіший варіант - купити електричну піч-кам'янку для сауни. В цьому випадку перевірте, щоб перетин підведених до лазні проводів відповідало потужності приладу. Також потрібно обов'язково встановити пристрій захисного відключення (УЗО) .

Більш складний в реалізації варіант - дров'яна піч. Вона може бути металевою або цегляної. А іноді ще металеві печі обкладають цеглою. Якщо планується масивна піч, то потрібно розрахувати навантаження на підлоги і фундамент. Можливо, буде потрібно окремий фундамент для печі або додаткові опори в стовпчастих фундаменті. Піч забезпечує енергонезалежність і особливу атмосферу традиційної сауни.

Продумайте, як ви будете завантажувати в піч дрова: з парилки або з суміжної з нею топкової. Якщо піч невелика і зроблена з металу, то часом доводиться підкидати дрова прямо з парилки, щоб підтримувати температуру. Для масивної цегляної печі краще передбачити топкову. Тут же можна зберігати запас дров.

Зверніть увагу на димову трубу. Вона може стати джерелом пожежі, якщо пройде дуже близько до дерев'яних елементів конструкції. У місцях проходу через перекриття і дах трубу обкладають негорючими матеріалами, зазвичай кам'яної ватою.

У мокрих приміщеннях слабке місце знаходиться на приляганнях стін і підлоги. Зробіть все, щоб в районі плінтуса не накопичувалася вода. І щоб вона не просочувалася під стіну, на обв'язку дерев'яного каркаса. Часто для гідроізоляції підлоги використовують плівку з ПВХ товщиною 0,5 мм (таку застосовують при будівництві водойм в саду). Покриття стелять на чорнову підлогу, а краю заводять на стіни на висоту 30-40 см. Якщо для обшивки стіни використовуються два листа ГКЛВ, то плівку можна запустити між листами.

Зверху можна постелити лінолеум. Інший варіант - накрити плівку листами ГВЛВ або ЦСП і облицювати керамогранитом.

Важлива умова комфорту в сауні - це вентиляція. У традиційній парильні під дверима влаштовують щілину шириною сантиметрів в п'ять. Крім цієї щілини потрібні продухи або в стінах, або в стелі. Практичний вивести венттрубу через стелю. Це зводить до нуля ймовірність отримати в стіні точку роси, тобто джерело небезпечної для конструкції вологи.

Зараз у продажу можна знайти спеціальні заслінки з декоративними решітками, які дозволяють регулювати інтенсивність вентиляції.

Легкого вам пара!

Каркасна лазня на дачі - особливості конструкції

Традиційна лазня в Росії та інших північних країнах є дерев'яний зруб. Однак каркасні лазні стають все більш популярними. Їх зводять як будівельні фірми , Так і самостройщікі. У чому секрет цієї популярності і чи може каркасна лазня замінити зруб - розбираємося в нашому матеріалі.

Російська лазня або сауна?

Для початку варто розібратися, що саме належить побудувати - російську баню або сауну. Знавці банної історії можуть сказати, що відмінності споконвічної сауни від лазні ледь вловимі (але важливі). Тому визначимося з термінами.

Сауною ми називаємо спорудження, в якому присутня парилка з сухим гарячим повітрям. У ній немає ємностей з водою, не можна «піддати пару», плеснув з ковша на камені, сюди немає сенсу брати з собою віник. Для прийняття водних процедур в сауні поруч з парною роблять окрему кімнату - помивочной. У ній можна встановити душ або навіть басейн.

А лазня - це там, де багато пара, обов'язково є відро з водою і березові віники. Обмиватися можна прямо в парній, хоча ніхто не заважає зробити до того ж окрему кімнатку з душем. За каркасною технологією будують і лазні, і сауни. Але слід визнати, що для сауни каркас підходить більше. Каркасна сауна - це довговічне і надійне споруду.

Що стосується каркасної лазні, то її слабке місце - це парилка, де дуже багато пара і води. А волога - це найнебезпечніший ворог для будь-яких багатошарових будівельних конструкцій. У каркасних будинках для захисту стін від пари використовуються спеціальні плівки. Однак в лазні тиск пара настільки високо, що плівки можуть не впоратися. І навіть якщо взяти найміцнішу фольгу, то все одно залишається слабка ланка - стики між полотнищами. Навряд чи вийде зробити їх повністю герметичними.

Тому найкращий матеріал для будівництва російської лазні - це масивна деревина. Тобто зруб з колоди або бруса .

Баня не в моді?

Природно, що в зрубі можна влаштувати, як баню, так і сауну. Виходить, що це більш універсальний варіант. Захотів - мийся з парою, захотів - грійся в сухому повітрі. Деяким завзятим любителям лазні вдається створювати такі універсальні парилки, які можуть працювати в двох режимах - сухому і мокрому.

Однак безліч дачників обмежуються будівництвом сауни, навіть якщо у них є можливість поставити зруб. Це відбувається тому, що баню побудувати складніше і дорожче, ніж сауну. Куди йдуть додаткові гроші?

• Традиційна російська лазня будується з проливними статями. Тобто вода крізь підлогу стікає в септик або дренажний колодязь. При цьому стік не повинен замерзати взимку. Щоб виконати ці умови, доведеться викопати колодязь і завести в нього утеплену трубу з підпілля. А в самому підпілля створити воронку для збору води. При цьому всі поверхні в підпіллі повинні бути покриті надійної гідроізоляцією.

• Дерев'яні підлоги в російській лазні досить швидко приходять в непридатність. Звичайно, багато залежить від якості деревини і вентиляції, однак принцип «один раз зробив і забув» тут явно не працює.

• Баню з проливними статями не можна влаштувати на недорогому стовпчастих фундаменті (вірніше, влаштувати можна, але користуватися нею з комфортом можна буде тільки влітку). Знадобиться складніший у виконанні стрічковий.

• Проливні підлоги в лазні роблять знімними. Вони спираються на цоколь незалежно від стін. Тому цоколь повинен бути вдвічі ширше, ніж треба було б для сухого приміщення.

• Мінімальний розмір парилки в лазні набагато більше, ніж в сауні. Теоретично, сауна може мати одномісну парилку об'ємом в 4-5 кубометрів. А якщо відмовитися від лежанки і приймати процедури сидячи , То ще менше. В баню само безглуздо ходити поодинці. Тому що потрібно один одного парити віником. Потрібно місце для розміщення баків з гарячою і холодною водою. Крім того, над головами парильників має бути місце для «парового пирога». Таким чином, оптимальна висота парилки в лазні - 2,5-3 метра. А більш-менш прийнятний обсяг приміщення - 45-50 кубометрів. У 10 разів більше, ніж в сауні!

Ці міркування змушують економних дачників відмовлятися від лазні на користь компактної і економною сауни.

З чого побудувати сауну?

Коли постає таке питання, то переваги каркасної технології стають очевидні. Крім економії на фундаменті і розмірах парилки (що вже суттєво), є ще маса плюсів.

• Каркасна сауна буде дуже швидко прогріватися, якщо не пошкодувати утеплювача для стін.

• Менший легку будівлю можна побудувати в будь-якому місці, незалежно від типу грунту.

• «каркасніков», експлуатований в режимі сауни, прослужить довго.

• Сауну можна побудувати дуже швидко, а всі необхідні матеріали завезти навіть на легковій машині (з багажником на даху).

Фундамент, несучий каркас і дах сауни по конструкції нічим не відрізняються від звичайного каркасного будиночка. Деякі відмінності можуть бути в «пирозі» стіни.

Ось один з варіантів конструкції стіни парилки. Описуємо шари зсередини назовні:

1. Обшивка з липової вагонки, прибитої вертикально.

2. Пароізоляція з фольги на підкладці з крафт-паперу. Шви проклеєні спеціальним металізованим скотчем.

3. Горизонтально прибиті до стійок каркаса бруски перетином 50х70 мм. Відстань між брусками - 59-60 см. Воно заповнюється кам'яної ватою.

4. Вертикальні стійки несе дерев'яного каркаса. Перетин стійок 50х150 мм. Відстань між ними 59-60 см. Простір між стійками так само заповнене кам'яної ватою. При необхідності в каркасі влаштовують діагональні підпірки.

5. Вітрозахисна мембрана кріпиться до стійок каркаса степлером. Полотнища закріплюються з нахлестом, згідно з відповідною інструкцією.

6. Вентильований зазор. Його утворюють дерев'яні рейки, прибиті до стійок каркаса вертикально. Перетин рейок - 50 (100) х30 мм.

7. Обшивка фасадними матеріалами: вініловий або металевий сайдинг, імітація бруса або колоди.

Ось для наочності схема.

Для внутрішнього оздоблення кімнати з душем, ванною або джакузі дерев'яна обшивка не підходить. Для мокрих приміщень найкраще використовувати керамічну плитку або скляну мозаїку.

У цьому випадку порядок робіт буде такою.

1. До стійок каркаса зсередини кріпиться пароізоляційна плівка (утеплювач залишається під плівкою між стійками каркаса).

2. Зверху на плівку саморізами до стійок каркаса кріпляться листові матеріали. Підійде вологостійкий гіпсокартон (ГКЛВ) або гипсоволокно (ГВЛВ). В ідеалі, листи кріпляться в два шари з перекриттям швів.

3. Поверхня шпатлюется цементно-полімерної шпаклівкою або покривається ґрунтовкою типу «Бетонконтакт».

4. Плитка або мозаїка укладається на плитковий клей. Він повинен відрізнятися вологостійкістю, морозостійкістю і еластичністю.

5. Шви заповнюються затіркою, стійкою до утворення грибка. Хороший варіант - двокомпонентна суміш на основі епоксидної смоли.

Описаний вище варіант передбачає використання дорогих матеріалів і кваліфікованої праці. Однак не виключені і малобюджетні варіанти обробки. До стійок каркаса поверх пароізоляції можна прикріпити пластикові панелі.

тонкі моменти

Проектування сауни - це саме той випадок, коли потрібно танцювати від печі. Обігрівач потрібно вибрати в першу чергу.

Найпростіший варіант - купити електричну піч-кам'янку для сауни. В цьому випадку перевірте, щоб перетин підведених до лазні проводів відповідало потужності приладу. Також потрібно обов'язково встановити пристрій захисного відключення (УЗО) .

Більш складний в реалізації варіант - дров'яна піч. Вона може бути металевою або цегляної. А іноді ще металеві печі обкладають цеглою. Якщо планується масивна піч, то потрібно розрахувати навантаження на підлоги і фундамент. Можливо, буде потрібно окремий фундамент для печі або додаткові опори в стовпчастих фундаменті. Піч забезпечує енергонезалежність і особливу атмосферу традиційної сауни.

Продумайте, як ви будете завантажувати в піч дрова: з парилки або з суміжної з нею топкової. Якщо піч невелика і зроблена з металу, то часом доводиться підкидати дрова прямо з парилки, щоб підтримувати температуру. Для масивної цегляної печі краще передбачити топкову. Тут же можна зберігати запас дров.

Зверніть увагу на димову трубу. Вона може стати джерелом пожежі, якщо пройде дуже близько до дерев'яних елементів конструкції. У місцях проходу через перекриття і дах трубу обкладають негорючими матеріалами, зазвичай кам'яної ватою.

У мокрих приміщеннях слабке місце знаходиться на приляганнях стін і підлоги. Зробіть все, щоб в районі плінтуса не накопичувалася вода. І щоб вона не просочувалася під стіну, на обв'язку дерев'яного каркаса. Часто для гідроізоляції підлоги використовують плівку з ПВХ товщиною 0,5 мм (таку застосовують при будівництві водойм в саду). Покриття стелять на чорнову підлогу, а краю заводять на стіни на висоту 30-40 см. Якщо для обшивки стіни використовуються два листа ГКЛВ, то плівку можна запустити між листами.

Зверху можна постелити лінолеум. Інший варіант - накрити плівку листами ГВЛВ або ЦСП і облицювати керамогранитом.

Важлива умова комфорту в сауні - це вентиляція. У традиційній парильні під дверима влаштовують щілину шириною сантиметрів в п'ять. Крім цієї щілини потрібні продухи або в стінах, або в стелі. Практичний вивести венттрубу через стелю. Це зводить до нуля ймовірність отримати в стіні точку роси, тобто джерело небезпечної для конструкції вологи.

Зараз у продажу можна знайти спеціальні заслінки з декоративними решітками, які дозволяють регулювати інтенсивність вентиляції.

Легкого вам пара!