У цій статті я хочу розповісти про найбільш правильному на мій погляд способі підготовки посадочних ям і посадки винограду.
Але почнемо ми не з посадочних ям, а зі шпалери, з її правильного розташування і з відстаней між рядами шпалери і кущами винограду. Отже по порядку.
Тип шпалери. В основному використовують два типи одноплощинного або двоплощинних .
При облаштуванні та обслуговуванні виноградників одноплощинний шпалера самий простий і зручний вид шпалер. На одноплощинної шпалері легко доглядати за виноградом, вона займає мінімум корисної площі. Але одноплощинний шпалера не дає винограду розвинутися повною мірою і через 4-5 років сильно стримує зростання і плодоношення виноградного куща. Тому відстань між кущами має бути не менше 2 метрів, а якщо ви орієнтовані на великий урожай з кожного куща, то і 3 і навіть 4 метри.
Але у такий розрідженій посадки незважаючи на майбутні великі врожаї, теж є недоліки. Посудіть самі, якщо ми хочемо посадити 6 сортів на відстані 4 метри, то отримаємо 24 метра одноплощинної шпалери. І поки виноградний кущ не розвинеться в повну міру, нам потрібно буде обробляти ці 24 метри, а розвиватися він буде років 5-6. А коли розвинеться спробуй ка накрий на зиму 3-4 метровий кущ у якого гілки стирчать в різні боки.
Тому сучасна тенденція при вирощуванні винограду - це щільна посадка і для одноплощинної шпалери 2-2,5 метра - це найбільш зручний оптимум (6 сортів займуть всього 12-15 метрів). Чи не найбільший урожай з куща, але зате не дуже велика шпалера і дуже зручно вкривати і доглядати.
А що якщо урожай нам потрібен все ж великий. тоді вибираємо духплоскостную шпалеру . Для неї відстань між кущами 1,5-2 метра. 6 сортів займуть всього 9-12 метрів шпалери. Але врожаю в порівнянні з одноплощинної шпалерами можна отримати майже вдвічі більше. Але і у цій шпалери є деякі недоліки. Якщо до одноплощинної шпалері можна підійти впритул то до двухплоскостной немає, а значить і обслуговувати її стає складніше і реальної корисної площі вона займає все ж більше, ніж одноплощинний.
Якщо ж ви задумалися про максимально можливої врожайності, то вам потрібно вибирати аркову або стелажну шпалеру.
Тепер про розташування шпалери. Всім напевно вже давно відомо, що шпалеру краще розташовувати з півночі на південь. Але і тут є але. Це розташування необхідно лише тоді, коли у вас кілька рядів шпалер. Якщо ж у вас всього один ряд, а з півночі на південь ніяк не виходить, то вибираємо довільне розташування, але аби шпалера завжди висвітлювалася сонцем. Якщо висвітлюється не завжди, то обов'язково виноград повинен бачити сонце на сході, а значить на заході шпалера може бути затінена. Якщо ж шпалера закрита від сонця частково вранці, частково вдень або ввечері, то потрібно вибирати інший тип шпалери, наприклад аркову або стелажну , Які будуть використовувати настільки обмежене висвітлення по максимуму. З досвіду можу сказати, що найкраще розташування одного ряду шпалери в стандартних 15 сотках дачної ділянки - це вздовж паркану, розташованого з північного боку ділянки. Тут сонце завжди висвітлює виноградник, паркан гальмує північний вітер і відбиває сонячне світло прямо на виноградник.
Одноплощинний шпалера вздовж північного забору
Ну і нарешті то про посадочних ямах. Але тепер ми точно знаємо де їх копати і на якій відстані один від одного, оскільки вже визначилися з розташуванням і типом шпалери.
До посадковій ямі підхід простий чим більше і сильніше удобрена, тим краще і довше виноград буде розвиватися посиленими темпами. Були часи коли я сам копав ями 1 метр на 1 метр глибиною 1 метр. У кожну яму входило по кілька тачок перегною і піску, але це був дуже важка фізична праця. Тому ті часи швидко пройшли і на зміну їм прийшли інші і ями діаметром 60 см, а глибиною 70-80 см. Це саме та золота середина, коли і викопати не так складно, і для винограду буде досить комфортно. Отже копаємо ями потрібних розмірів, але при цьому верхню родючу частину ґрунту відкладаємо в одну сторону - це приблизно 1-2 багнета лопати, а нижню в іншу. На дно ями насипаємо трохи піску, приблизно 5 см, на пісок керамзит або щебінь теж 5 см. Потім на керамзит трохи вдавлюючи на 1-2 см ставимо трубу для підгрунтового поливу. Раніше, як і багато я ставив каналізаційні 110 мм труби, тепер же використовую 50 мм. розтрубом вгору, щоб після поливу закривати заглушкою. Особливої різниці ніякої, але 50 мм. виглядає естетичний, та й дешевше вона. У цю трубу згодом буде здійснюватися полив винограду теплою водою прямо з відра або лійки. Для великих виноградників ми створили одноточечную систему поливу з труб діаметром 20 мм., Де труби з кожної посадочної ями з'єднуються в єдину систему і полив здійснюється підключенням поливального шланга до однієї точки. Але у цього способу є багато нюансів пов'язаних з розподілом води для всіх виноградних кущів. І збираючи цю систему самостійно ви ризикуєте поливати тільки перші один-два кущі, оскільки до інших вода просто не буде доходити. Ми робимо таку систему на замовлення для досить великих виноградників . Коли встановлена труба для підгрунтового поливу необхідно відсікти керамзит від землі, якої ми зараз будемо засипати яму. Це можна зробити картоном, дрантям, ганчір'ям та іншими матеріалами, але ми чинимо набагато простіше, використовуючи свіжо-зірвану траву, якій завжди і всюди в достатку. Все готово для засипання в яму основний поживної суміші, якою виноград буде харчуватися перші два - три роки.
Готується ця поживна грунтосуміш з вийнятого раніше чорнозему, до якого додається перегній (або готова торфосуміш) і пісок в зразковому співвідношенні 2: 1: 1. Сюди ж бажано додати грам 100 суперфосфату і скільки ж золи. Потім грунтосуміш потрібно добре перемішати і зробити це простіше перекиданням купи з одного місця на інше лопатою, намагаючись не просто кидати суміш, а розсипати її на вершину нової купи.
Тепер засипаємо невелику частину почвосмеси і додаємо ще грам 100 суперфосфату, роблячи довготривалий запас фосфору для того моменту коли коріння винограду опустяться на дану глибину. Потім трамбуємо грунтосуміш ногами і знову засипаємо і трамбуємо. Робимо це до тих пір поки до поверхні не залишиться 40 см. Після цього робимо в центрі ями невеликий горбок, на який і будемо ставити саджанець з відстанню до поверхні 35 см.
Посадкова яма для винограду діаметром 60 см глибиною 70-80 см з висотою посадки саджанця 35 см.
Далі ставимо саджанець на горбок кореневої п'ятою, розправляємо коріння по всьому периметру ями і засипаємо залишилася почвосмесью. Якщо саджанець вегетуючих із закритою кореневою системою, то у попередньо добре политого саджанця розриваємо пакет в якому він знаходиться, трохи розплутуємо нижні закручені коріння, розпушує трохи нижню частину саджанця і ставимо з грудкою землі на горбок, розправляючи коріння по периметру ями.
Посадка вегетуючих саджанців на двухплоскостной шпалері (травень 2017)
Все, залишилося тільки полити двома відрами теплої води зверху. Надалі поливаємо 2 рази через два тижні зверху двома відрами води, потім 2 рази через місяць при цьому 1 відро зверху одне в трубу. В кінці серпня полив припиняємо, а вже на наступний рік поливаємо по два відра теплої води тільки в трубу.
Зверніть увагу, що для двухплоскостной шпалери поливальні труби для зручного поливу потрібно сильно відхилити в сторону. Для одноплощинної зовсім небагато, оскільки шпалера не заважатиме поливу.
До речі невеличкий відступ для тих, хто не хоче робити шпалеру в перший же рік, а чекає коли виноград досить добре підросте. Історія така. Садимо саджанці винограду і милуємося як ростуть лози. Спочатку вздовж кілочка, який ми люб'язно ставимо під час посадки як першу підпору. Потім, виявляючи, що лоза вже переросла палицю і спустилася до землі починаємо придумувати нову систему підпірки. Ставимо дерев'яні палиці побільше, робимо розпірки, натягуємо нитки. Виноград знову радує око, але вже через місяць-другий він доростає до верху вашого споруди і знову прагнути вниз до землі. Далі думки людей поділяються, одні нарощують дерев'яні підпірки, інші обрізають зайве. А далі зима - вкрили і до весни забули. А навесні сльота, треба почекати поки буде сухіше, тоді і займемося шпалерами, а виноград тим часом знову почав зростати, вже по знайомому тимчасового будовою, на якому йому постійно не вистачає місця. А далі сумний підсумок цієї історії. Лоза погано розвивається на коротких тимчасових підпорах, потім погано зимує, потім погано пробуджується навесні, потім не погано закладаються перші грон, потім вони погано визрівають, а потім дивишся - виноградний кущ вже відстає на рік або два від однолітків, привільно розташувалися на шпалері з самого початку. Висновок простий. Виноград це ліана, і для правильного розвитку куща лози повинні рости вгору до сонця і тепла, і нічого крім стаціонарної і міцної шпалери з натягнутою металевою дротом цього так добре не сприяє. А значить шпалеру краще робити в перший же рік, поки лоза не доросла до першого дроту, яка зазвичай натягується на висоті 50 см від землі.