Розміщення і Посадка Плодових Дерев на Дачному Ділянці і їх Сумісність Між Собою

Дорослий плодовий сад

Багато садівники цікавляться у мене, як здійснюється правильна посадка плодових дерев з урахуванням їх сумісності, як розмістити плодові та ягідні культури на своїй ділянці, щоб вони добре росли і плодоносили. Як на невеликій площі саду сусідство різних сортів і порід плодових дерев буде впливати друг на друга.

В даному матеріалі я постараюся розкрити основні принципи організації ідеального саду, де всі дерева і чагарники збудовані за принципами гармонійного сусідства і розташування по вертикалі. Ніякої "води", тільки корисна стисла інформація для початківців садівників.

Приклад розміщення і посадки плодових дерев на ділянці

Посадка дерев на дачі - дуже відповідальний момент, однак закладці саду завжди передує велика підготовча робота. Оцінку і вибір ділянок проводять з урахуванням придатності грунту для посадок, а допущені помилки в подальшому вже важко виправити.

Нашим садівникам найчастіше не доводиться вирішувати питання про вибір ділянок - що дали, те і обробляємо. Але важливо знати їх особливості і по можливості постаратися виправити недоліки.

Погані грунту для посадки плодових дерев

Небажані для саду розпорошені, сильнооподзоленних грунту, заболочені, кам'янисті і щільні глинисті. Абсолютно непридатні для закладки саду заболочені, замкнуті котловани і галявини.

Для плодових рослин небезпечні ділянки з високим стоянням грунтових вод. На таких ділянках рослини недовговічні. Коріння плодових дерев, дійшовши до води, відмирають від нестачі повітря, потім засихають кінці гілок, і починають відмирати скелетні гілки.

Розміщення і посадка плодових дерев - їх сумісність на ділянці 4 сотки

Рівень грунтових вод при посадці плодових дерев

При посадці яблуні і груші рівень залягання ґрунтових вод повинен бути не ближче 2 м від поверхні грунту. Вишню і сливу, що мають менш глибоко йдуть корені, можна висаджувати при глибині грунтових вод не ближче 1,5 м, а смородину, аґрус, малину - при наявності грунтових вод не ближче 1 м.

Корисні і шкідливі дерева - сусіди саду

Дослідним шляхом встановлено, що якщо поблизу від садової ділянки ростуть деревні породи, такі як дуб, клен, липа, черемха, то плодові рослини будуть добре рости. Але якщо в околицях виростають вільха, осокові трави, хвощі - все це говорить про заболоченности і підвищеної кислотності грунту.

Сумісність плодових дерев - таблиця

Таблиця сумісності при посадці плодових дерев

Зазвичай на невеликому садовій ділянці ростуть різні зерняткові, кісточкові, горіхоплідні ягідні культури. Яблуні, груші, вишні, сливи, малина, агрус, смородина і суниця сумісні один з одним, що дозволяло століттями вирощувати їх разом на обмеженій території саду.

Загущені посадки - помилка

Великою помилкою при розміщенні плодових дерев є загущені посадки. Кожному плодового рослині для нормального росту і плодоношення необхідний достатній обсяг грунту і повітря на всьому протязі життя. Тому спочатку важливо розподілити культури по займаній ними площі в дорослому віці.

Посадки плодових дерев на ділянці

Відстань між саджанцями при посадці плодових дерев

При встановленні відстані між плодовими саджанцями при посадці треба рахуватися, перш за все, з розмірами крони в ширину. Змикання крон сусідніх дерев, а тим більше взаємне переплетення гілок погіршує освітлення всередині крони.

Внаслідок чого відбувається передчасна загибель обростають і плодових гілок всередині крони. Крім того, обприскування, обрізка і збір врожаю значно важко при зімкнулися, переплетених кронах.

Плодове дерево на шпалері

Тимчасове ущільнення посадок

Можна проводити тимчасові ущільнені посадки за рахунок розміщення в рядах молодих плодових дерев смородини, агрусу, суниці. У міру розростання дерев останні прибираються з міжрядь саду.

Надмірне збільшення відстаней між ягідними чагарниками і плодовими деревами також недоцільно, оскільки зменшується кількість рослин на одиницю площі, при цьому знижується загальний урожай ягід і плодів.

Плодові дерева - сумісність

Розміщення плодових дерев на ділянці по висоті

Плодові культури мають різну зимостійкість, тому їх розташування потрібно організувати так, щоб високорослі яблуні, груші росли з північної або північно-східного боку ділянки, не затінювали інші рослини і захищали їх від сильних вітрів.

На присадибних ділянках, де обробка здійснюється в основному ручним способом, розміщувати яблуню і грушу можна на відстані 4-5 м один від одного, а вишню і сливу - на відстані 2,5-4 м.

Ідея крапельного поливу саджанця плодового дерева

Запилення плодових дерев

Крім того, розміщення сортів кожної культури має бути таким, щоб воно сприяло кращому взаємному запиленню або, як кажуть, найкращому перехресному запиленню. У плодових порід (яблуні, груші, сливи, вишні) розрізняють сорти самоплодние і самобесплодние.

Самоплодние зав'язують плоди при запиленні власним пилком, самобеслодние - тільки при запиленні пилком іншого сорту. Майже всі наші плодові самостерільни, і для нормального запилення і плодоношення треба садити кілька різних сортів.

Місце відпочинку в саду під грушами

Відстань 20-25 метрів

Спостереження показали, що між різними сортами плодових порід, які повинні запилювати один одного, відстань повинна бути не більше 20-25 метрів. Враховуйте це при їх посадці. Пилок з одного сорту на інший переносять джмелі, бджоли.

Вишня, обліпиха, малина дають поросль, тому в безпосередній близькості від них не можна висаджувати суницю. Крім того, у малини і суниці є загальний шкідник - землянично-малиновий довгоносик.

Вапно на землі - захист від мурашок. Сітка на дереві - захист від гризунів.

Правильне розміщення плодових дерев на ділянці

Часто у садівника виникає питання, скільки і де садити рослини тієї чи іншої породи? Розміщення рослин на ділянці - особиста справа кожного. Більшість садових ділянок мають споживче значення, т. Е. З них отримують різноманітну садову продукцію для забезпечення потреби сім'ї в ягодах і плодах.

Деякі садівники свідомо віддають перевагу тій чи іншій культурі, наприклад суниці, і отримують урожай, який перевищує власні потреби, для продажу.

Є садівники, яких цікавить не просто урожай плодів, а вирощування тих чи інших рідкісних порід і сортів, вирощуваних незвичайним способом, наприклад винограду, волоського горіха та ін.

Як і коли правильно садити плодові дерева

У плодових дерев довге життя. Помилки, допущені при виборі місця і грунту під плодові дерева, проявляються протягом багатьох років і, як правило, важко піддаються виправленню.

При виборі місця під сад необхідно враховувати рельєф місцевості, ґрунтові умови, рівень грунтових вод і наявність верховодки. В умовах Середньої смуги Росії в несприятливі зими навіть порівняно зимостійкі сорти яблуні часто підмерзають.

Результати перезимівлі в сильному ступені залежать від особливостей місця розташування саду.

У зимовий період повітря в міру охолодження стає важче. На схилах він стікає вниз. На рівних місцях повітрю стікати нікуди і він вночі охолоджується. У знижених місцях (замкнуті долини, улоговини, западини, "блюдця") не тільки немає стоку холодного повітря, але, навпаки, в них додатково натекает холодне повітря з ділянок, які перебувають вище.

Приклад розміщення дерев і посадок на ділянці

Виробничий досвід свідчить про те, що яблуні добре ростуть і плодоносять на грунтах, які забезпечують вільне проникнення коренів на глибину не менше 60-90 см. Тому при виборі грунту під сад слід звертати увагу як на верхній шар ґрунту, так і на підстилають грунти.

Які ґрунти підійдуть

В умовах Середньої смуги найбільш придатними для плодових дерев є дерново-підзолисті ґрунти, що розвиваються на легких суглинках і зв'язкових супесях, підстилаються на глибині близько 1 м водонепроникним моренним суглинком.

Малопридатні для яблуні та інших деревних плодових порід заболочені грунти і все почвогрунти з високим рівнем грунтових вод, або з тривалої верховодка в весняні місяці.

Методи окультурення грунту

Однак обробіток плодових культур і на таких ґрунтах можливо при проведенні відповідного окультурення і мікромеліораціі. Найбільш старі і поширені методи окультурення грунтів: пристрій валів, створення пагорбів, використання гряд, осушення грунтів відкритими канавами і т.п.

Вали і пагорби створюються для того, щоб підняти кореневу систему культурних рослин якомога вище рівня грунтових вод. При цьому методі, як ні при якому іншому, грунт добре прогрівається і аерується, що збільшує її мікробіологічну активність, а отже, і родючість.

Вали влаштовуються різної ширини - від 2,5 до 4 м. Висота також різна і залежить від рівня грунтових вод і ступеня заболачиваемости грунту. Найчастіше вона становить 0,6-0,9 м. Влаштовувати вали можна з наявної грунту, а також із привізної. Розмір вала залежить від рівня грунтових вод в червні. Верхній край валу повинен підніматися над цим рівнем на 1,5-2 м.

Більш прийнятний спосіб - вирощування плодових культур на пагорбах

Влаштовуються пагорби на перезволожених місцях із привізної мінерального грунту перегнійно горизонту. Висота пагорба повинна становити 0,9-1 м, ширина, або діаметр у верхній частині 0,5-0,6 м, в нижній - 2,5-3 м. Чим більше насип, тим краще, так як у міру зростання саду пагорб доводиться збільшувати.

Посадка плодових дерев на постійних грядках

На надмірно зволожених присадибних ділянках широко поширена посадка плодових дерев на постійних грядках, шириною до 4 м. Надлишкова волога стікає з гряд в борозни, а з борозен в канави. Гряди краще прогріваються сонцем. Плодові дерева належить висаджувати в невеликі, рівні розмірам кореневої системи висаджують дерева ямки.

Осушення ґрунтів відкритими канавами

може також використовуватися при вирощуванні плодових і ягідних культур. Найбільш поширений і надійний спосіб осушення заболочених грунтів - закритий дренаж з гончарних трубок. Але висока вартість цього методу не дозволяє його широко застосовувати на присадибних ділянках.

Переваги посадки дерев на валах

Вивчення і порівняння кореневої системи яблунь, показало, що маса коренів, зона їх поширення була значно більша у дерев на валах, ніж на рівній поверхні. А потужна коренева система забезпечує хороший ріст крони і плодоношення дерев.

Осіння посадка плодових дерев на ділянці

Передпосадкова підготовка грунту

Оптимальні умови для росту і розвитку плодових дерев створюються на грунтах, багатих органічною речовиною, з великою вологоємністю і при хорошому газообмене. Дуже важливо не тільки вибрати для саду відповідну ділянку, а й належним чином підготувати грунт на ньому.

Окультурювати грунт до посадки плодових дерев можна в майбутніх рядових смугах шириною, приблизно, 1,5-2 м. Відразу на всю площу вносять органічні добрива (гній, компост) з розрахунку 0,8-1 т на сотку.

На ділянках, де проводять суцільну оранку із закладенням гною, робити це неможливо. Тут копають великі посадкові ями (до 1-1,5 м в діаметрі, глибиною до 80 см). Потім ями приблизно на три чверті заповнюють верхнім, більш родючим шаром грунту.

Дернову грунт беруть спочатку з країв ями, а потім - з міжрядь. На дно ями вносять 50-100 г діючої речовини фосфорних добрив, 10-15 кг перегною або торф'яного компосту. У будь-якому випадку добрива добре перемішують з грунтом.

При внесенні в ями торфу потрібно пам'ятати, що торф дуже повільно і погано пропускає через себе воду. Тому, якщо засипати в яму сухий торф, він довго, іноді роки при поливі зверху буде залишатися сухим. Так що в ями необхідно вносити або вже досить вологий торф, або полити торф в ямі ще до посадки дерев і обов'язково перелопатити його для рівномірного зволоження.

посадка саджанців

Чим раніше восени будуть викопані саджанці, тим тривалішим виявиться термін, - сприятливий для новоутворення коренів при спокої надземної частини. Однак занадто раннє викопування саджанців не годиться, так як до цього часу дерево не накопичить запасів, і у нього не закінчиться визрівання тканин.

Невизревшіе ж тканини набагато гірше утримують воду і сильно страждають від вимерзання і висихання. Тому саджанці слід викопувати восени відразу ж, як закінчиться визрівання надземних частин.

Запізніла осіння посадка яблуні, менше, ніж за 20-30 днів до сильного зниження температури грунту, тобто пізніше 15-20 жовтня, дає погані результати. Наслідки зимового пошкодження пізно пересаджених дерев можуть спостерігатися у рослин навіть протягом наступних років (найгірший зростання, запізнення з початком плодоношення).

Пересадка дорослих дерев

При такій пересадці важливо забезпечити досить щільне прилягання грунту до коріння пересаджених дерев. Зазвичай розвиваються коріння і дрібні корінці рослини розсовують частки грунту, вступаючи з ними в щільне зіткнення.

У пересаджених дерев дрібних «мочок» не зберігається. Потреба ж дерева у воді в цей час особливо велика. При недбалої посадці між основними структурними корінням часто залишаються порожнечі, заповнені повітрям, в результаті чого коріння можуть почати пліснявіти.

Посадку зручно проводити удвох, коли один тримає дерево, а другий подає землю, яку Посадчик ретельно набиває під коріння і між ними. Після того, як земля набита між країнами, Посадчик встає в яму і утоптує ногами землю, кидану другим працюючим.

Спочатку дерево доводиться злегка притримувати рукою. Для того, щоб уникнути обриву коренів, землю отаптивают від країв ями до її середині (каблуки повинні бути спрямовані до країв ями, а працює - весь час перебувати особою до дерева).

Ущільнення повинно бути таким, щоб посаджене дерево не можна було висмикнути, навіть застосувавши певних зусиль.

Необхідно також забезпечити належну глибину посадки

Занадто дрібна посадка веде до оголення коренів після осідання грунту і до їх підсихання. При занадто глибокій посадці, особливо на важких, глинистих, погано провітрюваних ґрунтах, дерева будуть також страждати і погано рости.

Дерево треба садити на таку глибину, щоб після осідання його коренева шийка збігалася з поверхнею грунту. Кореневою шийкою дерева називається місце переходу стовбура в корінь. Визначити її можна по зміні коричневого забарвлення стовбура, що має в своєму складі зеленуваті тони, в оранжево-жовте забарвлення кореня.

При посадці слід пам'ятати, що основні скелетні корені будуть в подальшому сильно потовщуватись. Якщо залишити їх збитими в пучок, а тим більше скрученими, що переплітаються, вони в подальшому будуть заважати один одному. Щоб уникнути цього коріння при посадці необхідно розправляти.

При дуже сильних вітрах, особливо після сильних дощів або поливу, пересаджені дерева під вагою крони можуть повалитися. Чим більше пересідаємо рослини, тим ця небезпека вище. Тому при пересадці плодових дерев старше дворічного віку в дно ями міцно забивають кіл і до нього підв'язують дерево.

При посадці необхідна висока вологість грунту

Якщо грунт зволожена на велику глибину і дерева пересаджують в дощову погоду, поливати їх не треба. Лити воду при поливі потрібно ближче до країв ями, щоб уникнути вимоїн біля основи дерева. Коли вода повністю вбереться в грунт, навколо дерев на випадок подальших поливів роблять лунки.

Великий вплив на вибір садових культур надає рівень залягання ґрунтових вод. Якщо вони ближче 2 м, то це місце непридатне для яблуні на сильнорослих підщепах і груші. Вишня, слива і яблуня на карликових підщепах задовільно себе почувають при заляганні вод не ближче 1,5 м, ягідні чагарники - до 1 м.

Якщо ж вода доходить до 0,5 м, то вдасться виростити лише садову суницю. Якщо вода близько, а мати плодові дерева все ж хочеться, то можна висаджувати їх на гребенях або горбках.

Для того щоб максимально використовувати сонячне тепло, рекомендуються ярусні посадки садових культур: на півдні ділянки - низька суниця, потім смородина і агрус, далі кісточкові; на півночі - найвищі на зріст: яблуня і груша.

У південних стін, де рослини отримують додаткове тепло, яке відображає стіна, висаджують самі теплолюбні рослини - виноград, черешню, абрикос. Десертні сорти, у яких головне - зовнішній вигляд, смак і аромат, також вимагають самих сонячних місць.

Догляд за кроною і штамбом

Стовбур і основні скелетні гілки дерева - провідники поживних речовин. Вони повинні рівномірно потовщуватись і відповідати один одному. Рівномірний їх потовщення залежить від стану кори. Хвора, груба кора здавлює провідні судини, чим перешкоджає подачі поживних елементів від листя до коренів і навпаки. Шар мертвої кори ускладнює поділ клітин камбію. Крім того, відмерла кора - притулок для шкідників.

Відмерлу кору, мохи та лишайники видаляють зі штамба і основних скелетних розгалужень восени, краще - в похмуру погоду. Для очищення використовують металеві скребки та дротяні щітки. На молодих деревах штамби і основи скелетних розгалужень протирають грубої мішковиною або солом'яними джгутами.

Перед очищенням під дерево підстеляють плівку

Кору спочатку очищають шкребками, а потім - щітками. Після очищення кору, мохи та лишайники спалюють, а штамб і підстави крон білять вапняним розчином (на 1 відро води беруть 1,5-2 кг вапна, 0,5 кг глини і трохи коров'яку). При побілки особливу увагу необхідно звертати на місця відходження скелетних гілок від штамба, де зазвичай зимують шкідники і знаходяться осередки грибних захворювань.

Добриво молодих плодових дерев

У перші роки після посадки дерева плодів або зовсім не дають, або дають їх мало. У цей час закладається крона дерева. Увага садівника повинно бути направлено на забезпечення гарного росту пагонів. Бажано, щоб потужна крона утворилася в якнайкоротший термін. У цей період особливу увагу треба звернути на хороше (але не надлишкове) харчування.

Збагачення грунту мінералами

Існує ряд прийомів збагачення грунту фосфором, калієм, органічною речовиною. Спочатку елементами живлення заправляють верхній шари грунту пристовбурного кола (навколо дерева) радіусом в 2 м.

По ньому в підвищених кількостях вносять фосфорні, калійні і органічні добрива. Роботу цю треба закінчити швидко - за три-чотири роки. За цей період вміст калію бажано довести на важкому грунті до 15 мг, на середньої - до 12 мг, на легкій - до 8 мг на 100 г грунту. Кількість же доступного фосфору на всіх грунтах - до 12-15 мг. Цифри ці приблизні.

Кількість необхідного добрива краще було б встановлювати в залежності від вихідного родючості грунту. Чим менше в ній міститься того чи іншого поживної речовини, тим більше треба вносити відповідного добрива. І навпаки. Якщо ж даних аналізу грунту немає, можна рекомендувати вносити по 15-20 г / кв.м діючої речовини фосфору і калію, тобто по 50-70 г / кв.м суперфосфату і по 30-40 г - хлористого калію.

Якщо ж є тільки плодово-ягідна або якась інша готова суміш, її вносять з розрахунку 250 г / кв.м. Додатково до мінерального удобрення треба дати і органічне - по 4-5 кг / кв.м. При внесенні органічного добрива дозу калію знижують на одну третину. Краще було б мінеральні добрива прокомпостувати (або, в крайньому випадку, тільки змішати) з органічними.

Добриво щорічно вносять під перекопування восени

Коли верхній шар виявиться збагаченим фосфором і калієм (приблизно, на четвертий рік), ділянка в цьому місці глибоко (на 22-25 см) перекопують. Щоб менше пошкодити коріння, лопату при перекопуванні ставлять по радіусу кола, а не поперек.

Верхній, заправлений добривом, шар треба помістити вниз, де потім будуть розвиватися коріння дерева, а нижній (бідний) - наверх. Надалі вивернутий нижній шар неважко буде збагатити поживними речовинами, вносячи добриво в звичайних дозах - по 6-7 г / кв.м діючої речовини.

Деякі садівники-любителі покращують грунт біля дерева за один прийом:

спочатку добрива вносять суцільно, як зазначено вище, потім навколо дерева (трохи далі периферії крони) риють канавку глибиною 35-40 см і шириною близько 50 см. Роблять це суцільно (кільцем) або з перервами, щоб не турбувати частина коренів.

Канавки засипають ґрунтом з орного шару, беручи відсутню з міжрядь. У грунт, призначену для засипки канавки, додають фосфорне, калійне, і органічне добриво. Кількість фосфорних, калійних та органічних добрив в розрахунку на 1 кв.м збільшують в 2-2,5 рази.

Планування ділянки 24 х 40 м від Ідей Вашого Дому

План ділянки 25 х 40 метрів

Відео поради по плануванню саду і посадки плодових дерев

На завершення пропоную подивитися поради експерта садового центру Грінсад з планування садової ділянки.