Подібно театру, що починається з вішалки - будь-який виноградник неможливо виростити без перших саджанців. І наскільки ці саджанці будуть сильними і здоровими, залежить подальша врожайність виноградника.
Для закладки виноградника, безумовно, простіше і надійніше придбати готові саджанці, але тут є свої мінуси: саджанці коштують недешево, до того ж замовляючи поштою, можна отримати, м'яко кажучи, кота в посилкової коробці, і ще не факт, що цей сорт приживеться в вашому регіоні. Із сотні випробуваних мною сортів і гібридних форм придатними виявилися лише половина саджанців, виною кліматичні умови, в яких я змушений проживати, і безліч інших значущих чинників. На цю непридатну половину я витратив багато часу і коштів. Є, звичайно, і плюс - набутий досвід. Більшості пересічних садівників повторювати мій шлях зовсім необов'язково. Краще знайти в своєму регіоні досвідченого виноградаря, проконсультуватися у нього і придбати посадковий матеріал - саджанці або живці.
Інформація по цій темі щедро рясніє в різноманітних джерелах. Автори охоче діляться своїм досвідом. Є загальні принципи, але способи і секрети у багатьох дуже індивідуальні. Розповім, як це роблю я. Але перш за все зазначимо переваги і недоліки цього варіанту:
Переваги.
- Живці (чубуки) стоять в два рази дешевше.
- З одного живця можна виростити кілька саджанців, залежить від числа розташованих на ньому очок (нирок).
- Можна виростити саджанець навіть з єдиної нирки.
- На практиці, живці можете придбати безкоштовно. Після осінньої обрізки залишається багато «некондиції». З них теж можна виростити саджанці. Такий матеріал я роздаю безкоштовно. Але є ще друзі, колеги по виноградному цеху, які отримують безкоштовно і добірні живці.
- У вас може бути хороший сусід по саду або друг, у якого росте хороший виноград. Багато з них вирощуванням саджанців не займаються, а обрізану лозу просто викидають або спалюють на вогнищі.
- Для мене це додатковий заробіток, виноградарі охоче купують саджанці, особливо нових сортів.
Недоліки.
Вирощування саджанців із живців - процес непростий. Він вимагає певних знань, навичок, праці і часу. Для мене це захоплююче творче заняття. Але багато хто цим займатися просто не хочуть. Якщо ви не зважилися на подібний трудовий подвиг, все, що буде написано нижче, не для вас. Повертайтеся до початку статті і купуйте готові саджанці. Ну а з рештою ми підемо далі.
Живці заготовлюються з визріли лози, що залишається в достатку після осінньої обрізки перед укриттям виноградного куща на зимівлю . Зріла лоза зазвичай жовтого або коричневого кольору. Поперечний зріз повинен бути зеленим з коричневою серцевиною. Товщина держака не менше 6 мм (товщина олівця). Найкращі живці вирізаються з середньої частини однорічної лози.
Зазвичай осінню обрізку я роблю на початку листопада. У минулому 2013 році через через теплу осені обрізав в кінці місяця. Придатні для живців фрагменти лози пов'язую в пучки, маркуються, нижній кінець пучка занурюю у відро з зволоженим піском. Зверху надягаю поліетиленовий пакет з отворами для продухов і ставлю на зберігання в льох. Бажана температура повинна бути від 0 до + 6ᵒС. Деякі коротко нарізані черешки парафінують, занурюючи їх кінцями в розплавлений парафін, розміщую в пакети з отворами для продухов і зберігаю в тому ж погребі.
На початку березня, а можна і в кінці лютого, живці дістаю, нарізаю потрібної довжини (зазвичай 2-3 нирки), укладаю їх у велику ємність, зі снігом, сніг трохи ущільнюють і залишаю в прохолодному приміщенні з температурою 12-15 ° С. У моєму випадку це лоджія. Там вони коштують 3 доби, поки сніг не розтане і далі. Розтанула снігову масу доповнюю водою, краще теж сніговий. Потім розчиняю у воді з живцями мед, столова ложка на 10-літровий об'єм води і вимочую ще 1,5-2 доби. Тепер в воді підтримую температуру 15-18 ° С. Можна замість меду додати одну таблетку гетероауксину на ту ж кількість рідини, попередньо розчинивши її в кількох ложках спирту з додаванням гарячої води.
Перед початком вкорінення нижній зріз живця обновляю прямо під оком косим зрізом. Верхній зріз виробляю вище вічка на 2-3 см, роблю його прямим. Потім верхівку парафінують, тим же способом, як і при закладці живця на зберігання. Нижню частину черешка на 2-3 сантиметри процарапивают поздовжніми борозенками. Цей прийом називається борознування, він стимулює коренеутворення, корінці і без нього, звичайно, проростуть, але пізніше. Деякі виноградарі обходяться і без нього. Нижній вічко черешка необхідно засліпити, просто зрізавши його акуратно ножем. Тепер виноградний держак цілком готовий до вкорінення.
Укорінення.
Способів вкорінення дуже багато. Я перепробував практично всі, опишу лише той, на якому зупинив свій вибір. Живці нижніми кінцями занурюю в півлітрові або літрові банки з підтримуваним рівнем води близько 3-4 см. Щоб уникнути появи слизу воду періодично міняю і доливаю. Можна покласти кілька шматочків активованого вугілля - він працює проти помутніння і слизу.
Держак нижньої своєю частиною повинен бути в теплі, а верхівка мала бути прохолодно. А якщо бути точніше, знизу має бути + 22-27 ° С, зверху + 12-15 ° С. Це потрібно для того, щоб корінці з'явилися раніше ніж розпустяться бруньки, в іншому випадку з'явилися листочки загинуть. Є десятки примітивних рекомендацій, наприклад, над батареєю з відкритою кватиркою. Але контролювати ці температурні параметри дуже важко, та й придатні ці способи лише при незначній кількості саджанців. Багато саморобних пристосувань я придумав і випробував. Зупинився на наступному варіанті:
На двох столах розстеляю огрівальну плівку «Теплі підлоги» з терморегулятором. У банках для контролю - термометри. Ставлю потрібну температуру. Автомат її підтримує постійно, прохолодне повітря регулюється кватиркою. Вологість підтримує побутової зволожувач повітря, але можна обійтися і обприскувачем з пляшки.
Через 15-20 днів, коли з'являться корінці, висаджую в субстрат використовуючи звичайні пивні стаканчики або інші ємності з отворами внизу для стоку зайвої води при поливі.
Субстрат: перегній, земля, пісок (1: 1: 0,5). Може бути й інший, з додаванням торфу, тирси, гідрогелю та т. Д.
Примітка. Часто ніжні незміцнілі корінці, стикаючись з субстратом заражаються і гинуть.
На перших порах навколо цих корінців повинен бути нейтральний знезаражений шар. Це може бути «Перліт» або «Вермикуліт». Але вони дорогі, і я використовую прожарений пісок. Пізніше зміцнілі корінці пробивають цей шар і проростають в нижній живильний горизонт. Є й інший варіант. Субстрат можна знезаразити прокаливанием. Незабаром коріння можна буде бачити через стінку контейнера. Верхні нирки вже теж розпустилися, і молодим листочків замість сонячного світла буде потрібно додаткове освітлення.
ПОЛИВ роблю теплою сніговою водою. До кінця травня саджанці готові до висадки у відкритий грунт.
Ця технологія більше підходить північним виноградарям. Як бачите, вона досить складна. Але є варіанти і простіше. Можна не чекати, коли з'являться корінці воді, а прямо висаджувати держак винограду в контейнер з землею або взагалі вирощувати саджанці у відкритому грунті, як це роблять на півдні. Але там багато мінусів, які ми сьогодні обговорювати не будемо.
Бажаю успіхів!