визнання
користувачів
3 червня 2018 р 20:26 Іссик-Кульська область, Каджи-Сай, Бішкек - Киргизія Червень 2015
Григорівське ущелині 
Ґрунтова дорога повторювала вигини річки, що клекоче на перекатах. Річка створювала рівний гул, який посилювався, відбиваючись від кам'яних стін високого вузького ущелини - ми їхали по Григорівський ущелині, інакше званого Чон Ак-Суу від найменування річки, що протікає через нього. Чон Ак-Суу переводиться як «Велика Біла вода». Я б не сказала, що зараз вода була велика, але що біла - погоджуся, мабуть.
На кожному клаптику грунту, дивом трималася на виступаючих каменях на крутих схилах, росли трави, чагарники, високі ялини. Про те, яким чином цим величезним деревам вдається виживати в таких умовах, я розповім трохи пізніше.
Поступово стрімкі стіни вузької ущелини, в якому ще панував світанковий напівтемрява, розступилися, і ми опинилися в долині, залитій тільки що зійшло сонцем. Мені здалося, що ми потрапили в Едем на смарагдового кольору просторих луках мирно паслися стада баранів, табуни коней. Їх спокій надійно охороняли щільні ряди їли тянь-шанський, над гострими верхівками яких височіли засніжені вершини Кунгей-Алатау.
Соковита трава, здавалося, була акуратно підстрижена. Однак, «газонокосильщика» були як раз ось ці вівці, що пасуться, конячки, а також пізніше прийшли сюди численні корови, системно її виїдають.
Оскільки заплановане на сьогодні місце стоянки було ще попереду, машини неквапливо рухалися по грунтовій дорозі, дозволяючи нам насолоджуватися видами, що. Раптом попереду йде машина різко загальмувала, і водій Юра вискочив з неї з криком «Гриби!» - не дивлячись на незліченну кількість копит, топчуть тутешній грунт, на цих альпійських луках примудряються рости ось такі гриби, звані сіненожкамі. Відразу ж скажу, що грибів ми набрали на ситна вечеря для всієї нашої компанії.
Нарешті, ми дісталися до галявини, оточеної віковими ялинами, недавно відцвілими: їх гілки суцільно були посипані рожевими молодими шишечками. Їли цвіли радісно і енергійно. Але тут цвіли не тільки їли: в тіні чагарників я виявила зозулині слізки, а вздовж річки були густі зарості карагани, які утворили непереборну живопліт: довгі шипи рослини дозволяли лише на відстані милуватися ніжними рожевими квітами, серед яких діловито снували джмелі і бджоли.
Поки буде готуватися обід, Володя запропонував нам прогулятися по долині, піднятися на гору, фактично її замикає: там нагорі повинно бути плато з кількома озерами. «Ні в життя не залізу!» - відразу подумалося мені, коли я побачила, куди показував Володя: далеко, високо, круто. До того ж дуже хотілося спати - адже сьогодні ми виїхали о пів на п'яту ранку.
Поруч з нашою стоянкою протікала Чон Ак-Суу, заколисуюча своїм ніжним гуркотом. М'яка травушка-муравушка на її березі готова була, немов в перину, прийняти в свої обійми мій сонний організм. Як велике було спокуса нікуди не йти, а солодко поспати в тіні величезної тян-шанський їли!
Однак перемогла «жаба», в якості якої виступило цікавість: виїхати так далеко від будинку, щоб просто спати під деревом і щось не побачити через примітивної ліні - це не дозволено!
Перемігши скороминущу слабкість, ми вирушили в дорогу. Цікаво було спостерігати, як навколо змінюється ландшафт: вийшовши з густого ялинового лісу, перейшовши через кілька потічків, що живлять Чон Ак-Суу, ми опинилися в царстві хаотично розкиданих величезних валунів. Невеликі ялинки пріуютілісь під їх захистом: адже камені прикриють від вітру, взимку затримають сніг, під товщею якого буде легше перенести холод. Тільки ось питання: звідки тут ці камені? Це наслідки стародавнього заледеніння, коли льодовики, сповзаючи зі схилів, притягли за собою уламки скель.
Сьогодні тут було так тепло, сонячно і спокійно, що навіть коні відпочивали лежачи. Вони, правда, трохи напружилися, спостерігаючи за нами, але деяким з них було так лінь вставати, що вони відвертали голови в бік, роблячи вигляд, що не помічають нас.
Пройшовши через давню морену, ми, нарешті, дісталися до гори, на верх яка мала забратися. Схил гори заріс ялинами, що стелеться арчой (так тут називають деревовидний ялівець), різнотрав'ям. У тіні чагарників ще не відцвіли примула і ніжні незабудки, мені «будували оченята» братки.
Я не забралася на самий верх, не побачила ні плато, ні озера на ньому - зупинилася на півдорозі. Мені було добре на цьому сонячному схилі: сидячи на теплому камінці, я із задоволенням спостерігала, як по небу пливуть пухнасті хмари, а то раптом зі схилу гори починає сповзати туманна пелена, приховуючи той лісок, де нас вже чекав смачний плов ...
...
Джет-Огуз - ущелині «Семи биків»
Гул від тупоту численних копит, що посилюється в дзвінком ранковому повітрі, наближався. Незабаром на вершині пагорба, ще не підсвіченого очікуваним з хвилини на хвилину сонцем, що сходить, з'явився табун коней. Наче вихор, вони промчали повз. Через кілька хвилин, значно відставши від табуна, з'явилася стриножена кобила. Трохи попереду неї нервово і граціозно біг лоша, трохи повернувши голову в сторону, ніби підбадьорюючи мати. Його занепокоєння було зрозуміло: він поспішав наздогнати табун, але не зважувався неї залишити ...
Ми перебували в ущелину Джет-Огуз, назва якого перекладається як «Сім биків». Киргизи розповідають таку легенду про походження цих гір:
«У давні часи жили по сусідству два хана. У одного з них була красуня-дружина. Другий хан викрав її. Коли чоловік красуні зажадав повернути кохану, його ворог задумав жахливий злочин. Він влаштував бенкет, який тривав сім днів. Кожен день він вбивав по одному величезному бику, а в останній день власноруч зарізав полонянку. Кров з ран жінки бризнула і там, де впали червоні краплі, виникли сім червоних скель - Джет Огуз. »
З тих давніх пір, коли народилася ця легенда, в процесі вивітрювання і природного руйнування кількість скель збільшилася. Перераховуючи їх кілька з різних ракурсів, я весь час отримувала різний результат - і 8, і 9, і навіть 10!
Тут, в ущелині Джет-Огуз, проходить зона глибоких тектонічних порушень, і спостерігаються виходи гарячих мінеральних джерел, на базі яких функціонує санаторій. Основні лікувальні фактори курорту - гірський клімат і термальні (температура 33-43 °) джерела з високою радіоактивністю.
В очікуванні сходу сонця ми розбрелися в різні боки. Ранкова роса миттєво промочила мої кросівки. З мокрими ногами на холодному вітрі я відразу ж змерзла. Спотикаючись об каміння, приховані в густій траві за коліно, чіпляючись за колючі гілки шипшини, дряпаючи про голки барбарису, я спустилася трохи нижче по схилу гори, намагаючись знайти укриття від пронизливого вітру. Тут було тихо і спокійно, буйно цвіли чагарники, з яких я дізналася іргу і барбарис. На гілках упереміж з квітами висіли висохлі плодики торішнього врожаю і зав'язі нинішнього року.
І тут з-за схилу гори визирнуло сонце. І тут же засяяли льодовики на скельних виступах високих гір, і червоні схили «Семи биків» розгорілися, немов ліхтарі.
Червоні скелі Джет-огузских ущелини породили ще одну легенду - при в'їзді в ущелині стоїть скеля, своїми обрисами схожа на розбите серце. Легенда свідчить, що це серце красивої дівчини, яка померла від горя, коли два її шанувальника вбили один одного в поєдинку за її любов.
Скелі червоного кольору, які отримують на сонці вогненний колір, ми зустрічали і в інших ущелинах Тянь-Шаню - в Покровському і Джууку.
ущелина Джууку
Бліда полнолікая місяць вже почала заходити за горизонт. На її тлі вузькі загострені верхівки гігантських тянь-шанський ялин виглядали особливо чітко. Ми знаходилися на дорозі в ущелині Джууку, а зараз зупинилися на березі однойменної річки, щоб зустріти тут світанок. Неширока і неглибока, але енергійно збивати піну на перекатах річка протікала біля самого підніжжя гір червоного кольору - таких же, як в ущелині Джет-Огуз. Сонце ще не зійшло, тому тут панував морок.
В очікуванні світанку ми нудилися на зеленій галявині, щулячись від вогкої ранкової свіжості. Але після чашки гарячої кави, дбайливо принесеного в термосі Володею, життя явно стала налагоджуватися. А тут і сонце зійшло, виглянуло з-за гори, зверху вниз метр за метром заливаючи своїм світлом скельну стінку, яка вже через кілька хвилин сяяла, немов помаранчевий ліхтар. І тут же смарагдом спалахнула трава на галявині і листя на тополях, її обрамляють. Підійшовши до річки, щоб обполоснути свою чашку після випитої кави, я нагнулася до води і охнула: вона була вогняного кольору, насиченість якого посилювалася на контрасті з білим кольором піни.
Тут ми провели, напевно, не менше години, із захопленням знімаючи річку, камені, червону гору звідусіль, звідки це було можливо: з берега, з містка, з води, стоячи, лежачи, на всі підручні фотоінструментом.
Фото Саші Воронової
Фото Саші Воронової
Фото Саші Воронової
Але в міру того, як сонце піднімалося все вище і вище, відображення червоної гори в річці (це вона надала воді такий колір!) Поступово тьмяніли, і незабаром ми стояли на березі звичайної гучної гірської річечки. Продовживши свій шлях далі по ущелині, ми зупинилися в залитій сонцем долині, оточеній горами зі сніговими шапками на вершинах. Незважаючи на те, що сонце було вже досить високо, річка, що проклала собі русло в вузькому каньйоні, залишалася в тіні. Ми розбрелися в різні боки, насолоджуючись світлом і теплом.
Систематичний недосип позначався на всіх членах нашої команди. Першим здався Володя, прікімарів, не виходячи з машини, підклавши під щоку чийсь рюкзачок.
А мені було просто чудово на яскравому ласкавому сонечку, хотілося йти і йти без зупинки - все одно, в який бік. Я попрямувала вперед по дорозі, знаючи, що машини мене наздоженуть, коли всі зберуться. Всюди були зарості барбарису, цветшего так потужно, що не було видно ні гілок, ні листя. Але далеко піти мені довелося: я помітила ховрахів, спритно поховалися в свої нори при моєму наближенні. Зручно влаштувавшись на якийсь купині, я причаїлася, не рухаючись і майже не дихаючи. Через кілька хвилин з нір один за одним почали обережно з'являтися ховрахи, які, не бачачи ніякої небезпеки, стали займатися своїми звичайними справами: мене, нерухомо сидить поруч з ними, вони не помічали, реагуючи лише на мій рух.
Поки я розважалася, спостерігаючи за цими спритними звірками, під'їхали наші джипи, і ми вирушили далі. Цілком пристойна грунтова дорога при в'їзді в ущелину з кожним кілометром ставала все гірше і гірше, іноді стаючи схожою на напрямок. Живуть всюди ховрахи, видали побачивши рухомі машини, тут же ховалися в свої нори, а перелякані зайці перебігали дорогу прямо перед носом авто.
Нарешті, ми прибули до місця нашої сьогоднішньої дислокації - сонячної галявині на березі струмка. Наші супроводжуючі зайнялися приготуванням обіду - на сьогодні запланована шурпа! Накопичився недосип до цього часу поборов і мене: я завалилась спати на м'якій траві на березі струмка, чиє рівномірне дзюрчання було чудовою колискової. Спливає свідомість намагалося вловити музичний ритм його мелодії, але, на жаль, не встигла, відключилася по напівфразі ...
Фото Галини Златніковой
...
Наполегливий голод дзвонив в усі дзвони, гримів пронизливим будильником, намагаючись повернути мене в реальність. Не в силах йому протистояти, я раптово прокинулася, ніби прокинулася. З мого спальника відкрився зовсім чудовий вид: яскраво синє небо, далеко далеко сяючі білизною вершини гір, і прямо перед очима - жовті шапки одуванов і зрілі колоски овсяниці, в гущавині стебел якої копошаться всякі комашки. Так би лежати і спостерігати за колишащіміся в такт вітрі стеблинками трави і численними мешканцями макро (мікро?) Світу ...
Роблю над собою зусилля, щоб вилізти з спальника, підставляю обличчя свіжому вітру. Щоб струсити з себе залишки сонного заціпеніння, голяка маку в, м'яко кажучи, прохолодні води річки, щосили намагаючись протистояти її стрімкого течією. І, відпочила і підбадьорені, я повністю готова до прийому їжі.
Приготування шурпи вже підходило до завершення:
і незабаром з величезним задоволенням була з'їдена повна миска чудового супу, потім ще одна, і я насилу втрималася від третьої. Налетающий поривами вітер намагався віднести запахи супу в сторону, але я намагалася встати до нього обличчям, щоб не упустити жодної молекули запашного аромату.
Із присутніх в таборі і не сплячих зараз членів нашої команди була Галя, теж відпочила до цього часу. І ми з нею пішли на прогулянку вздовж ущелини. Наш табір розташувався в затишній долині у «стрілки» - місці злиття двох річок, які формують Джууку. Високі гори з засніженими вершинами оточили долину, трава смарагдового кольору була коротко «підстрижена». «Газонокосильщика» все ті ж: всюди видно сліди присутності величезної кількості корів, коней. Та й не тільки сліди: незабаром неподалік незворушно і майже урочисто продефілював невеликий табун коней.
Спочатку ми трохи піднялися вгору за течією річки, пробираючись по березі між величезними валунами, за якими невисокими каскадами стікала вода, потім по майже розвалився містку перейшли на іншу сторону. Пройшовши ще трохи по долині, ми опинилися на березі іншої річечки, що петляє між каменів, що залишилися після останнього заледеніння і затягнутих яскраво-помаранчевими лишайниками. Її берега були, часом, заболочені, пружні купини покриті дрібними квітами, в основному, примулами. Зарості карагани тут були не такими високими, як у Григор'ївському ущелині, але не менше непрохідними. Ми з Галею йшли не поспішаючи, розмовляючи про все на світі, насолоджуючись кожною миттю життя.
Але, як то кажуть в давньому фільмі про Попелюшку (тому самому, де Попелюшку грала Яніна Жеймо): «Ваш час минув, закінчуйте розмову». Як би не було тут добре - прийшов час повертатися в табір, який до нашого приходу, фактично, був уже зібраний.
На зворотній дорозі з ущелини, в якому ми провели чудовий день, наповнений світлом, сонцем, благодаттю, красою, засніжені гори ще довго проводжали нас, відбиваючись в бічних дзеркалах машини.
Тільки ось питання: звідки тут ці камені?Мікро?