Главная › Новости

Обработка древесины ручным способом

Опубликовано: 03.09.2018

Механическая обработка древесины — это такие способы обработки древесины, при которых меняются форма и объем древесины без изменения свойств самого вещества. В данной статье разберем, что представляет из себя обработка древесины ручным способом . Рассмотрим разные способы обработки древесины.

Разметка древесины

Обработка на станках (на токарном станке, фрезером…), либо обработка древесины ручным способом,  требует первоначальной операции разметки. Разметка должна обеспечивать надежное соединение отдельных деталей. Все показатели записываются и сводятся в чертеж (разбивочный, габаритный и пр.), который показывает контуры предмета с одной или нескольких сторон, а также внутреннее устройство (воображаемый разрез по вертикали или горизонтали).

При раскрое материала на криволинейные заготовки часто применяются шаблоны пластинки с вырезом, очертания которого соответствуют контуру чертежа либо изделия. Обмер прямолинейных изделий, к которым плотно прилегают линейка, угольник или метр, не представляет трудностей. Но в раде случаев используют рейсмус, малку, ярунок.

Если, к примеру, у доски кромка острогана или ровно отпилена, пласть размечают с помощью рейсмуса.

Установите бруски на нужный размер, передвигая их в колодке, и закрепите клином. Шпильку (иглу) надо выдвинуть из колодки и с помощью линейки установить нужный размер между верхней гранью колодки и шпилькой.

Для прочерчивания линий состыкуйте колодку с кромкой заготовки и ведите рейсмус на себя. Шиповые соединения размечают шилом либо рейсмусом с двойными или четверными (для двухшипового соединения) шпильками. Их устанавливают с учетом размеров долота и того, что долото должно быть на 1 мм уже вырубленного гнезда.

Для разметки центров окружностей используют циркуль и карандаш, либо шаблон.

Места для шурупов обозначают пересекающимися рисками, а затем отмечают шилом.

Учитесь раскалывать и резать

Эти операции — основные в домашних условиях при обработке древесины ручным способом.

Раскалывание — это разделение древесины вдоль волокон по слоям с помощью инструмента клиновидной формы (топора. клиньев). Раскалывают чураки или бруски на штукатурную дранку. Щепу, дрова и другой колотый сортамент.

Резание — такая обработка, при которой связи между слоями древесины разрушаются по заданному направлению. Приемы резания следующие: перерубание и тесание (рис. 3.14), пиление, строгание, цинубление, циклевание, сверление, долбление и разрезание.

Пиление — это процесс закрытого резания древесины многорезцовым инструментом с образованием пропилов. Различают следующие виды пиления: вдоль волокон при горизонтальном или вертикальном закреплении материала; поперек волокон при горизонталь- ном закреплении материала (торцевание); под углом и криволинейное (фигурное).

Каждый вид имеет свои правила и особенности. Какие же? Посмотрите на рис. 3.15: доска скреплена струбциной с крышкой верстака так. чтобы отпиливаемая часть свисала за край. Полотно лучковой пилы установлено под углом 90—110°. А в процессе раскроя полотно должно находиться под углом 80−90° к плоскости доски.

Правой рукой держите пилу за ручку, левой — за стойку. Продвигайте пилу легким нажимом зубьев вниз, вверх — немного отводите полотно от дна пропила.

Если пилить вдоль волокон при вертикальном закреплении материала, то пила ставится зубьями на ребро заготовки под углом 15—20° к торцу и точно по разметке. Не начинайте пиление рывком! По мере углубления пропила поднимайте отрезок вверх, но дно пропила должно быть на уровне не выше плеча.

Как раскроить тонкую фанеру, чтобы не образовались заусенцы и бахрома?

Применяйте тонкозубую пилу. А можно обойтись и без пилы. Положите линейку на линию раскроя, сделайте несколько надрезов стамеской, а по этим надрезам — сквозные проколы острым шилом.

Аналогичная операция — на другой стороне листа. Затем попеременно сгибайте лист в обе стороны — он аккуратно разъединится.

Так можно сделать проушины под «ласточкин хвост» и другие «хитрые» пропилы, в том числе вдоль доски, что недоступно обычному лобзику.

Строгание древесины

Строгание — это процесс резания различным рубаночным инструментом, когда образуется прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Строгание условно делится на грубое (черновое) и чистовое (или зачистка).

Первое при больших припусках (3—5 мм) выполняют шерхебелем, при малых — одинарным рубанкам.

У ножа шерхебеля — овальная форма, что позволяет не только снимать толстый слой древесины, но и делать это под углом к направлению волокон.

Второй вид строгания выполняют двойным рубанком и шлифтиком.

Для зачистки и выравнивания длинномерных поверхностей используют также фуганок.

Строгание перпендикулярно к волокнам называется торцеванием. Перед работой нужно правильно закрепить материал (заготовку) по всей его длине на крышке верстака между двумя клиньями.

Заготовка должна прилегать плотно, без прогибов. Для этого по ее концам иногда ударяют киянкой. Если заготовка горбата или покороблена, закрепите ее горбом кверху, а чтобы не вибрировала и не прогибалась, сделайте твердую подкладку.

Вы устанете меньше, чем меньше сделаете движений корпусом. Правильная рабочая стойка: вполоборота к верстаку, корпус чуть наклонен вперед, ноги слегка расставлены, так, чтобы вес тела можно было переносить с одной ноги на другую.

Лучше, конечно, всегда строгать по направлению волокон (от комля к вершине), иначе получится большое количество задиров а поверхность — неровной. Однако «идеальная» древесина встречается редко. Чаще — со встречным направлением слоев, и такие материалы строгают поочередно с обоих концов.

Как фуговать сучковатые доски?

Аккуратно и острым ножом, держа рубанок немного наискось к направлению строгания, а в местах задиров надо простругивать на себя, чтобы не поворачивать заготовку.

Некоторые умельцы приспосабливают для рубанка косо поставленный нож или имеют шлифтик с более узким и крутым ножом, который не отколет, а лишь соскребет сучок. Потом двойным рубанком (фуганком) счищают всю шероховатость. Или можно поработать цинубелем, затем выгладить фуганком.

Качество обработки во многом зависит от угла резания. Чем он больше, тем быстрее заламывается стружка и менее вероятно появление опережающей трещины, которая может испортить всю заготовку.

Цинубление — это строго говоря, разновидность строгания цинубелем, мелкие зубья которого делают поверхность не гладкой, а шероховатой, с бороздками под последующие операции (облицовку, склеивание и др.).

Выполняется с помощью цикли. Ею работают против направления волокон и циклюют главным образом паркет.

Угол между лезвием цикли и паркетом — около 60°.

Сверление древесины

Сверление — это операция получения цилиндрических сквозных и несквозных отверстий, гнезд, различных углублений для соединения деталей, удаления пороков древесины, укрепления фурнитуры и других целей.

При ручном сверлении сделайте сначала разметку трехгранным шилом на глубину не менее диаметра сверла. Если древесина имеет разную плотность (скажем, попался сучок или на границе с сучком), нужно центр чуть просверлить буравчиком, иначе широкое сверло «поведет» в сторону.

Глубокие сквозные отверстия лучше сверлить с двух сторон после точной разметки. Материал закрепляется горизонтально или вертикально. В первом случае используется передняя зажимная коробка верстака, а центр сверления обычно находится на уровне локтя; для второго приема материал закрепляют между двумя клиньями верстака или струбциной прижимают заготовку к крышке верстака (винт струбцины опущен в подверстачье).

Сверлить лучше стоя во весь рост. Рабочая поза свободная. По мере углубления сверла не сгибайте корпус, чтобы сверло не сместилось.

Иногда требуется просверлить несколько отверстий одинаковой глубины. Наденьте на сверло ограничитель металлическую трубку, шайбу, пробку. Мягкий ограничитель (например, фетровая шайба) обязательно понадобится при сверлении полированной плиты. Он предохранит ее от повреждения патронам дрели, даже если сверло проскочит насквозь.

Основная морока при работе с электродрелью -забивание отверстия стружкой. Не допускайте ее спрессования, вовремя очищайте гнездо. Для этого, как только сверло перестанет вращаться, включите обратный ход и сверло легко выйдет из гнезда.

Если гнездо не сквозное, то древесину вырубают с одного конца гнезда до полной его глубины; если долбят сквозное — то до половины толщины бруска.

Есть другой способ. Гнездо выбирают на всю длину, не доходя до противоположной риски на 3—4 мм., а затем по этой риске долотом (перпендикулярно к поверхности) перерубают оставшуюся часть древесины.

Стружку подрезайте на всю глубину, т. е. до прорубленных волокон у торцов гнезда. При этом долото не отклоняйте в стороны. Стружку сразу удаляйте, не повреждая торцы. Зачищают отверстие заточенной стамеской, режущую кромку которой следует располагать под острым углом к волокнам (резать так намного легче).

Шлифование древесины

Обработка древесины ручным способом включает шлифование — тоже, грубо говоря вид резания, при котором резцами служат абразивные зерна, наклеенные на шлифовальную шкурку. Это вид обработки изделий перед их отделкой.

Поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой (шпоном) перед шлифованием нужно обязательно увлажнить теплой водой (даже горячей, если деталь цельнодеревянная).

Когда поверхность высохнет, исчезают небольшие вмятины. Однако надрезанные волокна набухают, встают торчком, как ковровый ворс. Казалось бы, можно шлифовать. Но не торопитесь: нанесите сначала на поверхности детали мягкой плоской кистью разбавленную грунтовку. Тем самым уменьшается пористость древесины, и она будет лучше подготовлена к окончательной отделке. Примерно через час начните шлифовать загрунтованную поверхность самой мелкозернистой шкуркой. Широкие поверхности под непрозрачную отделку надо шлифовать под углом 20 — 10° к волокнам. Иначе поверхность будет неровной и гофрированной (волнистой), к чему «склонны» мягкие хвойные породы.

А вот поверхности под прозрачную отделку шлифуют вдоль волокон, чтобы не было видно царапин. Не думайте, что чем сильнее и дольше вы нажимаете на шкурку, тем выше будет качество обработки. Наоборот, оно снижается, а шкурка изнашивается.

Движения опытного мастера очень легкие, почти без нажима. В результате кончики волокон лишь прижимаются к поверхности, но не срезаются. Шлифуя сложные края и профили, будьте аккуратны: чтобы наждачная бумага не «поранила» деталь, придерживайте ее пальцами.

Узкие кроки, выемки и пр. можно чисто обработать самодельным «напильником», для чего наклейте полоску наждачки на планку или круглую палочку. В торговле есть двусторонние шлифовальные губки разной зернистости, которые хороши для зачистки закруглений и профилей, даже многоступенчатых.