Перейти к содержанию

Функции генподрядчика | генеральное проектирование | генподряд | субподряд

Строительство

Строительная компания ООО "Ландорра" (г. Донецк) -
Функции генподрядчика

Економічний фундамент своїми руками для приватного будинку

  1. 5 найбільш економічних видів фундаменту для заміського будинку
  2. Від дорогого фундаменту - до бюджетного
  3. буронабивної фундамент
  4. Фундамент на гвинтових палях
  5. Мелкозаглублённие фундаменти
  6. Фундамент своїми руками - на замітку:
  7. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо...
  8. Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
  9. Підпішіться на оновлення в наших групах.

Грамотний розрахунок конструкції фундаменту з урахуванням особливостей грунтів на ділянці, обраного стінового матеріалу, конструктивного рішення будівлі, а також чітке дотримання будівельних технологій і вимог проекту - це гарантія створення надійної, міцної і довговічної основи заміського будинку

Основою будь-якого будинку є фундамент.

На грамотно спроектований і якісно зведений фундамент в загальному кошторисі будівництва припадає від 15 до 25%. Погодьтеся, це немало. І коли бюджет обмежений, доводиться шукати найбільш економічні варіанти. Про них і поговоримо

Будь-який грамотний фахівець, почувши питання про те, який фундамент краще вибрати для того чи іншого будинку, відповість, що просто вибрати фундамент, як товар в супермаркеті, неможливо. На вибір фундаменту впливає ряд факторів: вага стін, конструктивні особливості будівлі, види фунтів на ділянці, рівень залягання ґрунтових вод (УГВ), глибина промерзання грунту і т. Д. Це як мінімум. Точно визначити вид грунту та УГВ можуть лише фахівці при проведенні інженерно-геологічних вишукувань. На підставі цих досліджень в кожному конкретному випадку і буде обраний той чи інший тип фундаменту.

Однак сьогодні ми хотіли б розглянути вплив на вибір фундаменту першого з наведених факторів і запропонувати читачам найбільш економічні варіанти для кожного типу будинків - дерев'яних, каркасних, кам'яних. Кінцева вартість фундаменту багато в чому залежить від ваги стін: чим вони важче, тим більшою площею і міцністю повинен він мати. Якщо ж вага стін порівняно невеликий, то варіантів бюджетних фундаментів набагато більше.

Посилання по темі: Будівництво фундаменту своїми руками від А до Я

5 найбільш економічних видів фундаменту для заміського будинку

  1. Стовпчастий
  2. Мелкозаглублённий стрічковий
  3. буронабивної
  4. Фундамент, створений за технологією «ТІСЕ»
  5. Пальово-гвинтовий

Найпростіший і економічний фундамент

Найбільш економічним з усіх видів фундаментів є стовпчастий. Він являє собою систему не зв'язаних між собою стовпів, які встановлюють у всіх кутах, місцях перетину стін і інших точках з підвищеним навантаженням. Стовпи можуть бути промислового виробництва (бетонні) або будівельного (цегляні, бутові, з фундаментних блоків).

Стовпчастий фундамент рекомендований для будинків без підвалу з легкими стінами Стовпчастий фундамент рекомендований для будинків без підвалу з легкими стінами. До його переваг відносяться економічність (по витраті матеріалів і трудовитрат він в 1,5-2 рази економічніше стрічкового), швидкість виготовлення (до того ж без застосування важкої техніки на ділянці будівництва), довговічність: зведений з дотриманням всіх вимог фундамент може вистояти більше 50 років. Стовпчасті фундаменти менш піддані негативному впливу сил морозного обдимання. Найпростішим варіантом стовпчастого фундаменту є фундамент з використанням повнотілих бетонних блоків розміром 20 х 20 х 40 см, з яких зводять невисокі

(60 см) стовпчики. Після розмітки підстави майбутньої споруди в землі роблять поглиблення під опори (150-200 мм), засипають в них піщану подушку, проливають водою і трамбують. Встановлюють блоки в стовпчик таким чином, щоб в кожному ряду було по два блоки, і кожен ряд укладають з перев'язкою. Блоки скріплюють між собою за допомогою розчину. Товщина стовпів повинна бути дорівнює товщині стін плюс 10-12 см. Відстань між стовпами (1,5-2,5 м) залежить від величини припадає на них навантаження. Зверху стовпи накривають гідроізоляційним матеріалом, на якому буде знаходитися нижня обв'язка споруди. Глибина закладення такого фундаменту - не менше 0,5-0,7 м, тобто він знаходиться вище глибини промерзання, і легке будова (дерев'яний або каркасний будинок) взимку буде підніматися і опускатися разом з фундаментом.

Однак, оскільки кожен стовпчик «гуляє» вниз-вгору індивідуально, частина з них перестає «працювати» навесні. У цьому полягає головний недолік стовпчастого фундаменту. Ще один його мінус - відсутність цоколя. Щоб зберегти тепло в підпільному просторі і захистити його від попадання вологи, пилу, гризунів, роблять забирку.

Забирка - це стінка, що з'єднує стовпи.

Фактично це найпростіший вид цоколя. Для її будівництва можна використовувати цеглу, бетон, бутовий камінь (кладка товщиною 10-20 см), листи ЦСП. Якщо грунт пучиністий, то під забиркою влаштовують піщану подушку в 15-20 см. Саму ж забирку поглиблюють в грунт на 10-20 см. Для провітрювання підпільного простору в ній передбачають вентиляційні отвори. Якщо забирка складена з каменю або цегли, то її не пов'язують зі стовпами, так як нерівномірність опади чревата появою тріщин. Однак забирка з цегли (тим більше із залізобетону) може виявитися дорожче самого фундаменту. Тому з точки зору розумної економії краще використовувати ЦСП.

Як уже згадувалося вище, стовпчасті фундаменти підходять тільки для дерев'яних і каркасних будинків без підвалів. Є обмеження по їх використанню і в залежності від особливостей грунту на ділянці. Так, не рекомендують ставити стовпчасті фундаменти на слабонесущих грунтах (торф, що просідають породи, водонасичені глинисті), в зонах з різким перепадом висот (2,0 м і більше). Не можна зводити стовпчастий фундамент і при високому рівні ґрунтових вод, оскільки його основу буде спиратися на грунт, насичений вологою і має низьку несучу здатність, через що стовпи будуть нерівномірно просідати під вагою будинку.

Схема пристрою мелкозаглублённого фундаменту:
1. Піщано-гравійна подушка
2. Вертикальна відсипання
3. Зворотне засипання
4. Вертикальне планування 5 Гідроізоляція
6. Балка перетином 200 * 100 мм

Від дорогого фундаменту - до бюджетного

Традиційний заглиблений стрічковий фундамент - один з найдорожчих на сьогоднішній день. Відмінною альтернативою йому є мало-заглиблений стрічковий фундамент. Він значно простіше у виготовленні і не менше ніж на 35-40% дешевше заглубленного. І це зрозуміло: при заглибленні на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

істотно знижуються трудовитрати і вартість будматеріалів. По надійності такої фундамент не поступається традиційному. Головна особливість споруди малозаглублённого фундаменту - заміна частини грунту під підошвою піщаної подушкою такої висоти, яка б гарантувала допустиму деформацію фундаменту, але не більше. Малозаглублённий фундамент дозволяє влаштувати підвал або льох невеликого розміру. Його використовують практично на всіх видах грунтів. Виняток - надмірно пучіністие.

Будівництво такого виду фундаменту відбувається наступним чином: згідно з проектом риють траншеї на розрахункову глибину (як правило, 0,7 м). Товщина протипучинною подушки -0,3 м. Нижню її частина (0,2 м) виконують з крупного піску, верхню (0,1 м) - з суміші піску зі щебенем.

Кожен шар ретельно трамбують Потім на підставу укладають полімерну плівку, щоб цементне молоко з бетону не йшло в піщану подушку. При монтажі щитів опалубки до них кріплять полотнища руберойду. Їх призначення - запобігти витіканню цементного молока з свежезалі-тій бетонної суміші крізь щілини між дошками, полегшити розбирання опалубки, а також зберегти пиломатеріали для подальшого використання. Потім в'яжуть арматурний каркас і подають в траншеї бетон. Через два тижні можна приступати до зведення стін будівлі. Такий тип фундаменту підходить для будівництва дерев'яних, каркасних будинків, котеджів з пінобетону, газосилікатних блоків. При цьому треба враховувати, що не рекомендується залишати малозаглублённий фундамент незавантажені в зимовий час.

Читайте також: Фундамент своїми руками: теплоізоляція і гідроізоляція

буронабивної фундамент

Ще один вид економічного і надійного фундаменту - пальовий. В частин ном житловому будівництві найбільш широко використовують два його варіанти - буронабивної і свайно-гвинтовий.

Набивної (буронабивні палі) виготовляють в грунті під основу майбутньої будови. У місцях, визначених проектом, бурять свердловини, встановлюють в них металевий арматурний каркас, після чого заливають бетоном. В сипучих ґрунтах для збереження стійкості стінок свердловини застосовують рубероидную обкладку або обсадних труб (після заливки її витягують або залишають для підвищення міцності палі).

Бурити свердловини під палі можна як вручну, так і за допомогою спеціальної техніки. У першому випадку застосовують відому технологію «ТІБЕ» (Технологія індивідуального будівництва та екології), розроблену колективом конструкторів під керівництвом Р. Н. Яковлєва.

Головна її особливість полягає в тому, що стовпи в основі мають розширення, що збільшує площу опори, а також сприяє опору стовпа випучіванію силами грунту. Свердловини під стовпи роблять за допомогою особливого ручного бура, забезпеченого розсувний штангою, накопичувачем грунту і відкидним плугом, керованим шнуром. Плуг опускається під власною вагою, надійно утримується в проміжних положеннях Дволанковий стопорним механізмом, а піднімається вертикально за шнур. У складеному вигляді довжина бура 125 см, в розсунутому -225 см. Ширина рукоятки - 55 см. Довжина штанги фіксується гвинтовим стопором.

Процес буріння свердловини за технологією «ТІСЕ» виглядає наступним чином. Плуг знімають, після чого починають обертати бур за годинниковою стрілкою. У міру заглиблення його піднімають і очищають від захопленого ґрунту. Розширення нижньої частини свердловини виробляють плугом, при цьому бур обертають проти годинникової стрілки. Потім в тіло свердловини вставляють арматуру і заповнюють розширену частину бетоном. Потім в циліндричну частину поміщають толеву сорочку, яка захищає стовп від руйнування осьовими силами, викликаними пучинистих грунтом. Далі завершують процес бетонування.

Якщо фундамент створюють не власними силами, а з залученням будівельної компанії, вона, як правило, використовує для буріння свердловин спеціальну техніку. Наприклад, таку, як багатофункціональний малогабаритний трактор. Він мобільний, робить невеликий тиск на грунт і в кілька разів збільшує швидкість будівництва фундаменту. Після буріння на дно свердловини насипають шар піску і щебеню, щоб днище бетонного стовпа демпфірованного переміщення грунту. Потім в свердловину поміщають арматурний каркас і заливають бетонну суміш.

Останній етап робіт (і в першому, і в другому випадку) - створення ростверку (верхня частина фундаменту палі, що представляє собою залізобетонну або металеву балку або стрічку). Завдання ростверку -зв'язано воєдино підземну частину фундаменту, забезпечивши таким чином рівномірний розподіл ваги будинку по палях і їх однакове вертикальне переміщення.

Ростверк буває високим (він знаходиться значно вище рівня грунту) і низьким (під землею). Слід врахувати, що при використанні столбчато-ростверкових фундаменту не можна пов'язувати в єдине конструктивне ціле прибудовують до будинку терасу, веранду, ганок. Під них необхідно звести власні фундаменти і розділити споруди деформаційних швом, так як навантаження від ганку (тераси) не можна порівняти з навантаженням від стін будинку, і тому осаду у них буде різною.

Буронабивної фундамент здатний витримувати навантаження не тільки легких дерев'яних або каркасних будинків, а й важких кам'яних, не даючи осадку. При цьому можна не враховувати рівень грунтових вод і зводити його практично на всіх типах грунтів, не побоюючись негативних наслідків. Закладення стовпів фундаменту нижче рівня промерзання грунту забезпечить готової конструкції міцність і захищеність від сил морозного обдимання.

Армування і заливка палі:
1. Пісок. 2. Арматурні стрижні. 3. пробурена свердловина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечний перетин арматурного каркаса

Фундамент на гвинтових палях

І нарешті, ще один вид фундаменту, який можна віднести до економічних, -фундамент на гвинтових палях. Скорочення витрат в даному випадку відбувається за рахунок відсутності великого обсягу земляних робіт, що економить час і трудовитрати. При цьому немає необхідності у використанні важкої техніки. Такий тип фундаменту обходиться на 30-40% дешевше традиційного стрічкового або плитного.

Гвинтові палі виготовляють із сталевих труб. Нижня частина палі оснащена ріжучої лопатою певної форми, завдяки чому її вворачивают в грунт практично на будь-яку глибину. До протилежного кінця палі приварюють оголовок, на якому фіксують ростверк. Маленька площа зіткнення гвинтовий палі з фунтом в поєднанні з ріжучими лопатями не дозволяє фундаменту рухатися навіть при глибокому промерзанні фунта. При закручуванні міжвиткові проміжки грунту не розпушуються, а, навпаки, ущільнюються лопаттю палі. Гвинтові палі забезпечують високу міцність опори. Наприклад, при довжині 2,5 м, діаметрі стовбура 108 мм, товщиною стінки стовбура 4 мм, діаметрі лопаті 300 мм і товщині лопаті 5 мм гвинтова паля витримає вертикальне навантаження не менше 5 т (для дерев'яних будівель досить 2-3 т).

При установці палі ввинчивают на розрахункову глибину, центральну порожнину палі бетонують (досить бетону марки М300). Для створення єдиної і цілісної конструкції гвинтові палі скріплюють між собою швелером, брусом, залізобетонним ростверком або монолітної залізобетонної плитою в залежності від виду споруди. Відразу після загвинчування палі готові до сприйняття проектної навантаження.

Пальово-гвинтовий фундамент відмінно справляється з покладеними на нього завданнями не тільки на слабких грунтах, а й в складних умовах: на схилі, в прибережній смузі, на ліс ном ділянці (при цьому максимально зберігається природний ландшафт). У тих випадках, коли грунт має неоднорідну структуру, гвинтові палі встановлюють на різну глибину, а потім вирівнюють надземні частини за рівнем. Пальово-гвинтовий фундамент підходить не тільки для дерев'яних і каркасних будинків, а й для кам'яних і з пористих блоків, однак в двох останніх випадках буде дещо іншою конструктив - крім залізобетонного ростверку відливають монолітну плиту на палях. Таким чином, відразу виходить чорнова підлога. Роботи зі створення свайно-гвинтового фундаменту можна проводити цілий рік.

Завершуючи розмову про економічні видах фундаментів, хотілося б запропонувати нашим читачам ознайомитися з кошторисами на їх спорудження, підготовленими російськими будівельними компаніями.

Посилання по темі: Фундамент на гвинтових палях - як він робиться (фото)

Мелкозаглублённие фундаменти

Мелкозаглублённие фундаменти - одні з найбільш привабливих для приватного забудовника. Вони зводяться швидше традиційних стрічкових і обходяться дешевше. Технологію їх створення ми вже не раз описували в нашому виданні. Однак крім широко розповсюдженого варіанта (тільки стрічка) існують і інші.

Так деякі компанії, наприклад «МОНТАЖНИК» однією з перших на російському ринку стала пропонувати забудовникам мелкозаглублённие фундаменти з утепленій плитою підлоги (МФУП). За 15 років будівництва такого типу конструкцій був накопичений великий досвід, а експлуатація зведених на них будівель довела надійність даних фундаментів. У чому ж їх відмінність від звичайних мелкозаглублённих?

У чому ж їх відмінність від звичайних мелкозаглублённих

Схема мелкозаглублённого фундаменту:
1. Материковий грунт. 2. Піщана підготовка (150 мм). 3. ЕППС (70 мм).
4. Бетонна вимощення (100 мм).
5. Ж / б стіна фундаменту (300 мм).
6. Ж / б плита (150 мм).
7. ущільнених непучиністих грунт

В останніх згідно з технологією передбачається влаштування піщаної подушки, яка заміщає частина знаходяться під стрічкою здимаються. Вона виконує функцію амортизації і захисту підошви від проморожування. У МФУП за рахунок його утеплення екструдованим пінополістиролом можна зробити піщану подушку мінімальної (тільки для вирівнювання підстави) і при цьому повністю виключити будь-які ризики від впливу сил морозного обдимання. Це перша особливість. Друга полягає в тому, що стрічка фундаменту має змінне перетин (в розрізі вона нагадує перевернуту букву «Т»). Така конструкція робить підставу значно легшим, але при тому зберігає стійкість до переміщень грунту. У кожному з перетинів товщину моноліту і спосіб армування визначають шляхом ретельного розрахунку. І нарешті, третя особливість - наявність утепленій вимощення і плити підлоги.

А тепер розглянемо, як саме відбувається зведення МФУП. Після зняття родючого шару риють траншеї глибиною 450 мм і шириною 1 м, роблять піщану підсипку товщиною 100-150 мм, утрамбовують. Потім монтують опалубку, в'яжуть арматурний каркас і заливають бетоном. Нижня частина стрічки (підошва) має ширину 600 мм і висоту 150-300 мм (визначається розрахунком), верхня - 300 мм. Над поверхнею грунту стрічка підноситься на 500 мм.

Далі приступають до утеплення фундаменту. Зовні виробляють засипку піском (з обов'язковою трамбівкою) для вирівнювання підстави, на яке укладають плити екструд-рованного пінополістиролу товщиною 70-100 мм {під вимощення) з невеликим нахилом для відведення від будинку води. Утеплюють і зовнішню сторону стрічки фундаменту.

З внутрішньої сторони МФУП виробляють зворотну засипку пазух вийнятим раніше грунтом і утрамбовують. Поверхня осередків, утворених стрічкою фундаменту, вирівнюють піском, кладуть по всій площі утеплювач, поверх нього армують плиту товщиною 100-120 мм, заливають бетоном. У підсумку виходить єдина монолітна жорстка конструкція. На такому фундаменті можна будувати не тільки легкі дерев'яні та каркасні будинки, а й кам'яні висотою до трьох поверхів.

«Переваги МФУП очевидні: по-перше, така конструкція спільно з плитою статі змушує всю стрічку працювати як єдине ціле і брати участь в силовій схемі фундаменту. По-друге, ви отримуєте вже утеплений монолітну підлогу. МФУП - енергоефективний тип фундаменту. Тим, хто прагне зробити свій будинок максимально теплим і значно знизити витрати на опалення будівлі в холодний період року, варто звернути на нього свою увагу ».

ПОСИЛАННЯ по темі: Ремонт і утеплення старого фундаменту

Фундамент своїми руками - на замітку:

  • Стовпи фундаменту можуть мати постійний перетин (простий циліндр або паралелепіпед) або змінне поперечне (з розширенням в нижній частині стовпа)
  • Висота забирки - близько 30 см. При меншій висоті буде утруднена вентиляція підпілля, що призведе до гниття дерев'яних конструкцій
  • Незаглублённие - це фундаменти, глибина закладення яких (40-50 см) становить в середньому половину або третину глибини промерзання грунту
  • Використання композитної арматури здешевить плитний фундамент на 35-40%

Фундамент своїми руками: затоки - відео

Фундамент своїми руками

© Автор: Чудовий фахівець Тетяна Каракулова

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо - ПРОВЕРЕНО 100% Є Відгуки.

Рекомендуємо - ПРОВЕРЕНО 100% Є Відгуки

Реклама

Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"

  • Вибираємо кращі гвинтові палі для фундаменту - принципи і критерії ГВИНТОВІ палі: ЯКІ ВИБРАТИ? ...
  • Фундамент палі своїми руками для сараю, туалету, лазні СЕКРЕТИ надійно ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ ДЛЯ ...
  • Фундамент для печі своїми руками (креслення-схема) П'ята і подпяток для грубки ...
  • Кращий фундамент = правильний фундамент Будинок починається з фундаменту Жодна ...
  • Утеплення шведська плита (УШП) своїми руками - схема заливки за технологією Теплий фундамент своїми руками або ...
  • Сирий фундамент - що робити? Ремонт Зволожувалися «мокрого» фундаменту своїми ...
  • Баня своїми руками - з чого почати? З чого почати будівництво своєї ...

    Підпішіться на оновлення в наших групах.

    Будемо друзями!

  • У чому ж їх відмінність від звичайних мелкозаглублённих?
    Сирий фундамент - що робити?
    Баня своїми руками - з чого почати?

    Строительная компания ООО "Ландорра": г. Донецк, ул Собинова, 151, тел. 385-66-14, тел. 385-66-15, e -mail: [email protected]

    Главная | Проектирование | Строительство | Электроснабжение | Наши работы | Диспетчеризация | Аренда спецтехники | Контакты | Карта сайта


    Назад к содержанию | Назад к главному меню