Каналізація на дачі без відкачування своїми руками з бетонних кілець

1. Варіанти влаштування каналізації на дачі
2. Проектування каналізаційної системи і розташування септика
3. Вибір місця для септика обумовлюється наступними показниками:
4. Пристрій внутрішньої каналізаційної системи
5. Нормативні вимоги
6. Як зробити септик
7. Пристрій двокамерного септика
8. Для виготовлення двокамерного слід:
9. Пристрій зовнішньої системи каналізації
10. Пристрій септика без відкачування
11. Як визначити розмір септика
12. Каналізація з бетонних кілець
13. Пристрій септика з бочок
14. До переваг пластикових бочок відносять такі фактори:

Якщо дача використовується зрідка - виїзди на природу з шашликами тощо - то особливо за комфорт турбуватися не доводиться. Один-два дня можна провести і в спартанських умовах. Але якщо дача використовується як постійне місце для відпочинку в теплу пору року, без певного комфорту вже не обійтися. І в першу чергу потрібні каналізація і водопровід.

Проста каналізація на дачі своїми руками може являти собою як звичайну вигрібну яму при зручностях у дворі традиційна дерев'яна будочка де-небудь в кутку ділянки, так і цілком цивілізований і сучасний септик, а то і колодязь з бетонних кілець. Розглянемо різні варіанти пристрою каналізаційної системи в дачному будинку. А головне: як зробити каналізацію на дачі своїми руками.

Варіанти влаштування каналізації на дачі

Найчастіше централізована мережа каналізації на дачних ділянках відсутня. Так що власникам ділянки доводиться займатися пристроєм каналізації самостійно, в індивідуальному порядку на кожному окремо взятому ділянці. У деяких випадках можна домовитися з власниками сусідніх ділянок і влаштувати каналізаційна споруда одне на всіх, але зазвичай такий варіант не дуже хороший: виникають розбіжності з приводу хто більше злив і, відповідно, повинен більше платити за відкачування (якщо пристрій каналізації передбачає періодичну відкачування), а також можуть виникнути претензії до виділеного на пристрій каналізації шматку землі ( «Я майже не користуюся каналізацією, а у мене відрізали цілу сотку!»). Так що оптимально все ж не кооперуватися з сусідами, а спорудити абсолютно індивідуальну каналізаційну систему.

Найпростішим варіантом дачної каналізації є вигрібна яма. При відсутності водопроводу в будинку цього цілком достатньо. Однак, якщо обсяг зливів збільшується (наприклад, на дачі живе сім'я з дітьми, постійно потрібно прання, миття посуду і так далі), вигрібна яма вже не справляється з навантаженням.

Якщо сім'я невелика і, відповідно, сливи невеликі, то можна обійтися септиком - його спорудження досить просто і недорого, якщо мова йде про невеликі обсяги.

І все ж найкращим варіантом, який буде актуальним завжди і при невеликій, і при маленькій родині, і при періодичному, і при постійному використанні дачі - каналізація на дачі без відкачування своїми руками з бетонних кілець. Такий вид каналізації довговічний, здатний справлятися з досить великими обсягами зливів, може бути виготовлений своїми руками, без залучення дорогих фахівців.

Слід зауважити, що будь-яка система каналізації підрозділяється на два види:

• внутрішня каналізаційна система - до неї відноситься все, що знаходиться всередині будинку, тобто, всі місця, де підключається сантехнічне обладнання (раковини, унітаз, біде, ванна, душова кабіна і так далі), а також сантехнічні магістралі і стояки; ця система повинна закінчуватися вихідним патрубком, який зазвичай розташовується внизу, у фундаменту будинку; якщо каналізаційна система являє собою вигрібну яму, то внутрішня каналізація, природно, відсутня;
• зовнішня каналізаційна система - в її склад входять всі труби, через які від будинку відходять стоки, а також всі споруди, призначені для накопичення та очистки стічних вод (септики, колодязі тощо); в разі, наприклад, вигрібної ями, зовнішня каналізаційна система являє собою виключно саму яму для накопичення стічних вод.

Проектування каналізаційної системи і розташування септика

Якщо ваше завдання - каналізація на дачі своїми руками, то починати потрібно зовсім не з придбання матеріалів і підбору інструментів. Початок всього - складання проекту. Проектування каналізаційної системи є одним з обов'язкових етапів при влаштуванні каналізації. Проект включає в себе як внутрішню, так і зовнішню каналізаційну систему, і тому повинен бути прив'язаний до конкретного будинку і конкретної ділянки.

Після того як проект підготовлений, можна визначити розмір труб, які будуть складати як зовнішню, так і внутрішню системи, а також визначитися з необхідним матеріалом для роботи (наприклад, утеплювач для труб і так далі) і типом колектора.

Необхідно зауважити, що діаметр труб простіше і надійніше визначити, використовуючи нормативні документи - в них вказані діаметри, необхідні для різного обсягу стічних вод. Це дуже суттєвий момент, так як труби складають левову частку за вартістю в каналізаційній дачної системі, і помилка може призвести до значних фінансових втрат. Так, якщо діаметр недостатній, то каналізація просто захлинеться, не справляючись з необхідним обсягом стічних вод, а якщо діаметр занадто великий, то труби обійдуться дорожче - зайві, нікому не потрібні витрати.

А також при проектуванні каналізаційної дачної системи дуже важливо правильно вибрати місце для пристрою септика. Це особливо важливо з урахуванням невеликих розмірів дачних ділянок - доводиться подумати, як влаштувати септик, щоб дотримати всі необхідні умови, встановлені нормативами, і в той же час не дуже зменшити корисну площу ділянки.

Вибір місця для септика обумовлюється наступними показниками:

• рельєфом дачної ділянки - для того щоб рух стічних вод відбувалося самопливом, ухил повинен бути від будинку до септика, а не навпаки, в іншому випадку доведеться встановлювати дорогий насос;
• глибиною залягання грунтових вод - септик не повинен заливатися грунтовими водами;
• глибиною промерзання грунту в холодну пору року - септик повинен знаходитися вище точки промерзання, в іншому випадку каналізація може виявитися забитої льодом;
• розташуванням джерела води або водопроводу з питною водою - відповідно до санітарних норм і правил відстань від джерела питної води, має бути не менше 30 м;
• розташуванням плодових дерев і чагарників, а також городу - відповідно до санітарних норм і правил відстань від плодових дерев, чагарників і городу повинно бути не менше, ніж 3 м;
• розташуванням будинку - відповідно до санітарних норм і правил відстань від септика до будинку не повинно бути менше 5 м;
• складом грунту - зайве гігроскопічний грунт може спровокувати забруднення ґрунтових вод стічними водами.

Слід враховувати, що якщо септик буде розташовуватися на відстані, що перевищує 15 м від будинку, то можуть виникнути складнощі в монтажі магістрального трубопроводу - потрібно установка ревізійного колодязя, труби необхідно буде заглиблювати в землю більше звичайного, так і збільшується кількість землерийних робіт, а, отже , зростає і трудомісткість всього процесу пристрою дачної каналізації.

Пристрій внутрішньої каналізаційної системи

До монтажу внутрішньої каналізаційної системи можна приступати відразу ж після складання плану і закупівлі всіх необхідних матеріалів і комплектуючих. Спочатку потрібно встановити центральний стояк. Оптимальний діаметр для нього - 110 мм, при цьому необхідно передбачити висновок газів. Зазвичай з цією метою верхня частина стояка піднімається вгору - або на горище, або виводиться на дах. Висновок на дах більш кращий: все ж краще, щоб гази відразу йшли з дому, ніж скупчувалися на горищі.

Необхідно враховувати, що відповідно до нормативів, основний стояк повинен розташовуватися не менше, ніж в 4 м від найближчого вікна. Подібна вимога обмежує кількість приміщень на дачі, де може бути розташований стояк, і це потрібно знати до початку монтажу системи.

Труби для внутрішньої каналізаційної системи вибираються не тільки по діаметру, але і за матеріалом виготовлення. В даний час пропонується три варіанти:

• труби ПВХ - досить демократичні ціни, що приваблює споживачів, в достатній мірі довговічні, легкі, внутрішня поверхня гладка, і вода легко проходить, корозійно стійкі, що не заростають усередині, дуже прості в монтажі. Каналізація на дачі своїми руками зазвичай виконується саме з застосуванням труб ПВХ;
• труби чавунні - перевірений часом класичний варіант, матеріал надійний, довговічний, однак, не надто корозійно стійкий, внутрішня поверхня з часом втрачає гладкість, що перешкоджає проходженню стічних вод, для монтажу потрібне спеціальне зварювальне обладнання, та й ціна далека від демократичної;
• труби керамічні - поєднують всі плюси труб ПВХ і чавунних, мають відмінні характеристиками починаючи від гладкості і закінчуючи стійкістю до впливу хімічно агресивних середовищ, проте, мають дуже високу вартість, що не дуже добре для невеликої дачі.

Виходячи зі співвідношення ціна / якість, а також з огляду на вимоги до простоти монтажу при влаштуванні каналізації на дачі своїми руками, найчастіше вибираються труби ПВХ - легкі, досить довговічні, хімічно стійкі і недорогі.

Після того як проведена установка основного стояка, можна приступати до прокладання горизонтальних трубопроводів. При цьому необхідно передбачити наявність ревізійних люків - щоб при необхідності можна було контролювати каналізаційну систему, а головне - прочищати її. Ревізійні люки зазвичай влаштовують над унітазом, а також в найнижчій точці всієї каналізаційної системи (саме там найчастіше виникають пробки).

Монтуючи труби, слід звернути особливу увагу на кути з'єднань: повороти під прямим кутом ускладнюють рух стічних вод, і в такому випадку в місцях з'єднань починають накопичуватися пробки, не рятує навіть знаменита гладкість труб ПВХ. Може дійти до того, що в унітаз можна буде викидати і туалетний папір - щоб вона до свого розчинення воля не стала якось зародком пробки.

Обов'язкова умова: у кожного сантехнічного приладу, будь то унітаз або раковина, повинен бути сифон з водним замком, інакше в приміщення постійно будуть проникати неприємні запахи з каналізаційної мережі.

Труба для підключення патрубка унітазу повинна бути діаметром не менше 10 см, підключення при цьому здійснюється безпосередньо. У той же час для того щоб підключити раковину і / або ванну, достатньо діаметру 5 см. Кут, під яким прокладаються труби, повинен забезпечувати самоплив.

Зауважимо, що зазвичай пристрій системи каналізації планується заздалегідь, ще на стадії будівництва будинку, і в цьому випадку відразу в архітектурному плані передбачається місце для виведення назовні каналізаційної труби, по якій стічні води йдуть з дому в колодязь або септик. Це - отвір, розташоване в фундаменті.

Однак, трапляється, що доводиться влаштовувати каналізацію в уже збудованому будинку, де ніякого отвори в фундаменті для прокладки зливного трубопроводу не передбачено. Зазвичай в таких випадках доводиться робити прибудову до будинку, щоб розташувати там санвузол, ось в фундамент цієї прибудови і закладається місце для зливного трубопроводу.

У місці виведення каналізаційної системи з дому обов'язково потрібна установка зворотного клапана, інакше при деяких умовах стічні води можуть потрапляти назад в будинок (невеликий ухил, переповнення колодязя, проникнення грунтових вод в колодязь і так далі).

Нормативні вимоги

Існує ряд нормативних вимог, обумовлених СНиП, яких необхідно дотримуватися при спорудженні каналізаційної системи на дачі:

• не можна використовувати труби, виготовлені з різних матеріалів в одній системі трубопроводу;
• необхідно забезпечити повну герметичність трубопроводу (особливо ретельно потрібно перевіряти місця з'єднань);
• стик магістралі каналізаційної системи і основного стояка повинен бути виконаний тільки косою хрестовиною або трійником;
• при діаметрі труби 110 мм ухил повинен становити 0,2 см на 1 м погонний; при діаметрі труби 50 мм ухил повинен становити 0,3 см на 1 м погонний;
• необхідно забезпечити злив каналізаційних стоків самопливом - одна з вимог до каналізаційної системи дачних будинків безнапірних;
• підключення магістралі каналізаційної системи до основного стояка може бути тільки відкритим, решті трубопровід може бути змонтований прихованим чином.

Як зробити септик

Септик зазвичай встановлюють в тих випадках, коли відсутня централізована система каналізації в селищі - тоді внутрішня система каналізації підключається прямо до септика.

Септиком називається пристрій, в якому стічні води збираються, а потім очищаються. Септики можуть відрізнятися як за матеріалом, з якого вони виготовлені, так і за способом очищення стічних вод (наприклад, відстоювання, використання спеціальних бактерій і так далі), а також по конструкції.

Ще на стадії складання плану каналізаційної системи необхідно визначитися з тим, куди, зрештою, будуть потрапляти стічні води. Якщо обраний септик, то для його пристрою можна використовувати різні ємності (пластикові та металеві), а також різноманітні залізобетонні конструкції. Буває, що септик виготовляється з цегли - найбільш дорогий і складний варіант.

Найбільш поширений варіант очищення стічних вод для дачного будинку - грунтова фільтрація в поєднанні з біологічним очищенням. Тобто, в септик поміщаються спеціальні бактерії, які сприяють швидкому розкладанню, а потім стічні води, що пройшли первинну фільтрацію, просочуються в грунт (для цього залишається спеціальне поле), де і очищаються остаточно. Іноді стічні води просто накопичуються в ємності, а потім відкачуються і вивозяться асенізаторами. Пристрій септика з можливістю відкачування набагато простіше і дешевше, ніж септика з фільтрацією, але проблема в тому, що не завжди можна замовити асенізаторську машину на дачну ділянку, а в деяких випадках немає можливості дотягти до септика трубу, щоб відкачати стічні води. Тому доводиться йти по більш дорогому спочатку, зате більш зручного в експлуатації шляху - пристрій септика з частковою очисткою стічних вод.

Пристрій двокамерного септика

Двокамерний септик являє собою ємність, що складається з двох камер, з'єднаних переливної трубою.

Найпростіше придбати відповідну ємність - зараз у продажу є досить широкий вибір, різні розміри і різні матеріали виготовлення. Однак, навіть найпростіші двокамерні септики невиправдано дороги, якщо мова йде про пристрій каналізації на дачі. Тому набагато дешевше зробити такий септик самому - з бетону. При бажанні і наявності місця для досить об'ємного септика, можна зробити не тільки дво-, а й трьох-, і чотирикамерний септик. Чим більше камер - тим краще очищення стічних вод. Багатокамерні септики виготовляються таким же чином, як і двокамерний.

Обов'язкова умова: поблизу від септика не повинно бути дерев, так як коренева система може пошкодити стінки септика.

Для виготовлення двокамерного слід:

• в запланованому місці вікопується котлован Глибинне 3 м, розміри котловану розраховуються заздалегідь (Враховується планованій ОБСЯГИ стічних вод);
• на дні котловану влаштовується піщана подушка (до 0,15 м заввишки);
• встановлюється опалубка (зазвічай віготовляється з дощок, но можна и з ДСП);
• встановлюється арматура (металеві Пруті и сталевий дріт);
• на запланованіх місцях в опалубці пробіваються відчини для входу каналізаційної труби зовнішньої системи, а такоже для подальшої установки перелівної труби, в отвори вставляються обрізки труб таким чином, щоб ЦІ відчини зберегліся и после заливки бетону;
• проводитися заливка бетону в котлован и его рівномірній Розподіл, рекомендується заливку віробляті за один раз - таким чином забезпечується монолітність конструкції;
• перший відсік майбутнього септика залівається бетоном Повністю, бетонується и дно - цею відсік призначення для відстоювання стічних вод, и з него води НЕ повінні потрапляті в грунт, в цьом ж відсіку Згідно поміщаються анаеробні бактерії;
• у іншому відсіку дно відсутня - з него Стічні води, что пройшли первинний очищення, потрапляють в грунт для остаточного очищення; цею відсік может буті Виготовлення таким же чином, як и перший - заливання бетону в опалубку, а може виготовляти з бетонних кілець (діаметр кожного кільця НЕ менше 1 м), на дні відсіку розміщується гравійна подушка, яка служити фільтром для стічних вод;
• после того як обидвоє відсіку септика влаштовані, смороду з'єднуються перелівної трубою, яка винна буті встановлен у верхній третіні відсіків під нахилом (щоб Забезпечити самоплів) около 0,3 м на 1 погонний метр труби;
• Останній етап - Пристрій перекриття септика; воно может буті виготовлено з бетону (заливка в опалубку) або з готових залізобетонних плит; в перекритті повинен бути люк для контролю заповнення секцій, а також витяжка, щоб в секціях не скупчувалися гази, які можуть бути і горючими.

Якщо каналізаційна система експлуатується активно, то не всі стічні води встигають пройти повний цикл очищення і потрапити в грунт уже освітлена - велика частина їх залишається в септику. У цьому випадку доводиться періодично очищати септик, але таке очищення потрібно не частіше, ніж раз в два-три роки.

Найбільш простий і дешевий варіант - пристрій двокамерного септика з бетонних кілець, а не заливанням бетону в опалубку. В цьому випадку доведеться потурбуватися про герметизації стиків кілець між собою, але сама споруда виходить більш надійним, якщо обидві секції септика є колодязі з кілець, в одному з яких є герметичне дно, а в другому - піщано-гравійна подушка-фільтр.

Слід зауважити, що при наявності глинистого грунту, а також при близькому розташуванні грунтових вод у поверхні, пристрій септика-колодязя не представляється можливим. В цьому випадку доведеться встановлювати в котлован якусь герметичну ємність. Зазвичай для цієї мети купуються цистерни.

Пристрій зовнішньої системи каналізації

Зовнішня система каналізації - це магістраль трубопроводу, що відходить від будинку і ведуча до септика. Обов'язкова вимога: наявність достатнього ухилу, щоб стік води міг здійснюватися самопливом (зазвичай кут нахилу становить близько 2º). Слід знати, що збільшення діаметра труб веде до зменшення кута нахилу. Ще одна обов'язкова вимога: труби повинні бути заглиблені в грунт нижче точки промерзання грунту. Якщо немає такої можливості (наприклад, глибина промерзання грунту дуже велика або грунтові води підходять до поверхні занадто близько, або є монолітна плита, кам'янистий ґрунт і так далі), то трубах необхідна надійна теплоізоляція.

У кліматі середньо смуги зазвичай досить заглибити трубопровід на 1 м, в теплих регіонах глибина траншеї може становити не більше 0,7 м, ну а в холодних регіонах доводиться заглиблювати трубопровід на 1,5 м, а то і більше.

На дні траншеї влаштовується піщана подушка, яка служить захистом від рухів грунту (при різких перепадах температури, при зливових дощах і так далі).

Оптимально, якщо є можливість прокласти магістраль по прямій безпосередньо до колектора, але на невеликих ділянках нерідко доводиться виконувати повороти. У місці, де робиться поворот, влаштовується оглядовий колодязь.

Для прокладки зовнішньої магістралі використовуються як труби з ПВХ, так і чавунні. Якщо каналізація виготовляється власноруч, то краще використовувати труби ПВХ - вони прості в монтажі, чого не можна сказати про чавунних трубах. Крім того, труби ПВХ стійкі і в разі обледеніння - крижана пробка може привести до роздуття труби, але практично ніколи до її розриву, а ось чавунна труба при хорошій крижаної пробці може і лопнути.

Змонтований в траншеї зовнішній трубопровід каналізації засипається піском - пісок повинен оточувати труби з усіх боків, а потім витягнуті раніше з траншеї грунтом.

Пристрій септика без відкачування

Регулярна відкачування стічних вод з септика може представляти проблему на дачній ділянці, тому оптимально встановлювати септик такої конструкції, яка не вимагає відкачування.

Для цього цілком підходить двокамерний септик, але для більш надійної очищення і при наявності місця можна встановити і трикамерний. Як виготовити такий септик власноруч описано вище.

Слід враховувати, що перший резервуар, який є відстійником, виготовляється найбільшим (для двокамерного септика розмір першого резервуара становить ¾ загального обсягу секцій, а для трикамерного - 0,5).

Щоб не було потрібно відкачування, необхідно пристрій поля фільтрації - місця навколо септика, куди просочуються освітлені стічні води. Необхідно знати, що на поле фільтрації можна садити городні культури, плодові чагарники. В такому місці можлива хіба що посадка декоративних квітів - але нічого їстівного!

Єдине, що вимагає септик такого типу - періодичного обслуговування для видалення нерозчинного осаду. Для цього зазвичай використовується фекальний або дренажний насос.

Як визначити розмір септика

Розмір септика визначається на стадії складання плану каналізаційної системи і залежить від планованого обсягу стічних вод, який, в свою чергу, визначається кількістю людей, які постійно проживають в будинку. Відповідно до нормативних документів, норма водоспоживання однієї людини становить 200 л / добу. Щоб не помилитися, рекомендується додавати до нормативному показнику ще 20%. Якщо будинок часто відвідується гостями (крім постійних мешканців), то рекомендується збільшити розрахункову кількість проживаючих на 1-2 людини при визначенні розмірів септика - краще, якщо ємність буде більше, ніж якщо вона буде переповнюватися.

Каналізація з бетонних кілець

Бетонні кільця - прекрасний матеріал для виготовлення септика каналізаційної системи на дачі. Вони недорогі, і з ними можна працювати навіть неспеціалісту, що значно здешевлює вартість всіх робіт по влаштуванню каналізації.

Основні плюси септика з бетонних кілець:

• дешевизна вихідних матеріалів;
• простота ЕКСПЛУАТАЦІЇ;
• довговічність;
• можливість самостійного монтажу всього пристрою.

До мінусів такого септика зазвичай відносять:

• неприємний запах поблизу від септика - септик такого роду не є повністю герметичним, тому просочується запах, на маленькому дачній ділянці це може виявитися досить істотним негативним чинником;
• необхідність періодичного очищення колодязів від нерозчинного осаду - частота очищення знижується при використанні анаеробних бактерій.

Як влаштувати септик з бетонних кілець описано вище. Єдиний нюанс: для пристрою котловану рекомендується замовляти техніку - це значно прискорює роботи, ніж риття котловану вручну. Однак, далеко не завжди можливо скористатися послугами екскаватора - занадто вузька вулиця дачного селища, занадто маленький ділянку і так далі. У цьому випадку доводиться використовувати традиційні лопати.

А також можуть виникати проблеми з установкою кілець. Це завдання можна виконати і вручну, підкопуючи під нижнє кільце, але такий спосіб досить важкий.

Щоб герметичність колодязів не порушувалася в разі будь-яких переміщень грунту, рекомендується скріплювати кільця між собою не тільки за допомогою розчину, але і металевими скобами або пластинами.

Після того як кільця встановлені і міцно з'єднані між собою, зовнішня поверхня колодязів обробляється гідроізоляцією. Зазвичай використовується або обмазочная, або наплавляється гідроізоляція.

Пристрій септика з бочок

Нерідко для здешевлення дачної каналізації і полегшення монтажу замість бетонних кілець використовуються бочки як пластикові, так і металеві. Єдина вимога до бочок - їх герметичність. А також слід враховувати низьку корозійну стійкість металевих бочок, тому їх необхідно відповідним чином обробляти, що збільшує вартість каналізаційної системи.

До переваг пластикових бочок відносять такі фактори:

• великий асортимент різних пластикових бочок, з якого можна вибрати ємність необхідного обсягу;
• висока стійкість пластика до агресивних хімічних середовищ і біологічно активних середовищ;
• малу вагу пластикових бочок, що значно спрощує процес спорудження каналізаційної системи;
• відсутність необхідності антикорозійної обробки, що економить не тільки сили і час, а й значну суму;
• довговічність.

До мінусів пластикових бочок можна віднести те, що вважається плюсом - їх невелика вага. Справа в тому, що весняні паводки або морози взимку можуть привести до того, що бочки будуть просто видавлені на поверхню. Тому недостатньо просто встановити бочки на підставі, їх необхідно закріплювати на цій підставі тросами.

Металеві бочки вважаються більш міцними, тому їх нерідко використовують для пристрою дачної каналізації. Однак, слід зауважити, що термін експлуатації такої каналізаційної системи невеликий - через низьку корозійну стійкість металевих ємностей, відповідна обробка покращує ситуацію, але не вирішує проблему повністю. Звичайний термін служби металевих бочок, навіть оброблених антикорозійними складами, становить близько 4 років. Єдиний надійний варіант: ємності з нержавіючої сталі, але вони надзвичайно дорогі і явно нерентабельні для дачі.

Найчастіше замість бочок використовуються пластикові або металеві цистерни, які можна недорого придбати, особливо - колишні у вживанні. Плюси і мінуси у таких цистерн збігаються з плюсами і мінусами бочок, і система установки їх на місце така ж, виключаючи хіба що герметизацію стиків.