Розподільна коробка - це електротехнічний виріб, усередині якого з'єднуються між собою жили кабелів. Тільки за допомогою її можна правильно з'єднати розетку, вимикач або світильник з джерелом живлення. Вона також служить для захисту з'єднань від
попадання пилу, вологи, сторонніх предметів і для запобігання випадкового дотику до них.
Коробки бувають зовнішньої (відкритої) і внутрішньої (прихованої) установки. Зовнішні призначені для з'єднання кабелів, прокладених відкрито: в гофре, металлорукаве або пластикових кабель-каналах. Для введення гофри всередину вони обладнуються гумовими сальниками, що дозволяють забезпечити необхідну герметичність.
Ущільнювальні сальники для розподільної коробки зі ступенем захисту IP68
Коробки, використовувані спільно з кабель-каналами, не мають чітко визначених місць для вводу кабелів всередину. Їх пропілівают при монтажі самостійно, в деяких моделях для полегшення цієї процедури в декількох місцях корпус виконується більш тонким.
Коробки для внутрішньої установки замуровуються в стіни. Усередині виконується монтаж кабелів прихованої проводки. Для їх введення всередину передбачаються місця з тоншою стінкою корпусу, зазвичай - круглої форми. При монтажі корпус проламується в потрібних місцях, всередину коробки вводяться кабелі, а що утворилися вільні місця в отворах між ними і корпусом коробки закриваються штукатуркою.
Розподільна коробка для внутрішньої установки
Всі коробки забезпечуються знімними кришками, через які забезпечується доступ до з'єднань. Іноді всередині них знаходяться стаціонарно встановлені клемники для підключення жил кабелів.
Вибір місця під монтаж коробки
При монтажі електропроводки своїми руками необхідно прокладати її паралельно або перпендикулярно поверхонь підлоги і стелі. Відстань від стелі до кабелів, що прокладаються має дорівнювати 20-30 см. Коробки, живлять вимикач або розетку, бажано розташовувати над ними. Робиться це для того, щоб коробку можна було без зусиль знайти. Щоб не псувати дизайн приміщень, їх зазвичай замуровують врівень з поверхнею стін, а потім заклеюють шпалерами. Коробка, яка живить розетку і знаходиться над нею, при необхідності буде знайдена швидше, ніж розташована довільно.
Можна виконати монтаж коробок над підвісними або натяжними стелями, але тоді необхідно обов'язково забезпечити до них доступ для можливого подальшого ремонту. Адже контактні з'єднання є слабким місцем електропроводки і з часом можуть ослабнути або зовсім згоріти. Для ремонту потрібно розкривати стелю. Цей процес призведе до необґрунтованих матеріальних витрат, а якщо місце установки коробки невідомо - до дуже великим. Те ж саме відноситься і до розташування коробки, прихованої в стіні. Вона не повинна бути закрита шаром штукатурки. Щоб відкрити кришку, максимум, що допускається зробити - зрізати шпалери навпроти неї. Їх можна потім наклеїти на місце або скористатися клаптиком із залишків, неминуче з'являються після обклеювання.
Для доступу до коробок, розташованим над підвісною стелею, на його поверхні вбудовуються вентиляційні люки.
Розташування коробок зовнішньої установки визначається, в основному, дизайном і економією довжини кабелів. Для цього їх теж встановлюють навпроти вимикачів, розеток і світильників. Але і тут не слід виконувати їх монтаж у важкодоступних місцях, щоб не ускладнювати собі роботу.
При установці коробок на вулиці своїми руками потрібно вибирати вироби зі ступенем захисту не нижче IP44.
Розподільна коробка зі ступенем захисту IP44
Але для гарантованого захисту від проникнення атмосферних опадів краще виконувати їх монтаж під козирками, дахами, навісами. Але ступінь захисту коробок, що встановлюються на вулиці, не можна погіршувати, навіть якщо дощ і сніг на них ніколи не потраплять. Вологе повітря, проникаючи всередину, призводить до утворення конденсату, які погіршують ізоляцію між сполуками або приводить до їх корозії. У першому випадку можливе коротке замикання, в другому - окислення і порушення контактів.
Установка розподільної коробки
Монтаж з'єднувальних коробок в стінах можна виконувати різними способами, в залежності від наявності інструменту. Оптимальний і найменш трудомісткий варіант - використовувати насадку на перфоратор, звану коронкою.
Вона являє собою кільце з побідитовими або алмазними ріжучими крайками, по центру якого розташований бур по бетону. Бур виконує функції центрування коронки, а сама вона вирізає з стіни круглий сегмент.
Приклад коронки по бетону з алмазним напиленням, яка може використовуватися для буріння отворів під розподільчі коробки
Після Засвердлювання на необхідну глибину, сегмент видаляють молотком і зубилом або монтажної лопаткою, яка встановлюється на перфоратор.
Існують коронки різних діаметрів під будь-який розмір розподільної коробки
Отвори можна виконувати і самої монтажної лопаткою, особливо під коробку прямокутної форми або великих розмірів. Попередньо по краях необхідного отвору буром по бетону потрібно просвердлити отвори. Ділянка стіни між отворами вирубується за допомогою лопатки і перфоратора, встановленого в режим відбійника, або молотком і зубилом. Замість зубила можна використовувати широку плоску викрутку з міцною рукояткою. Монтаж отворів в стінах панельного будинку виконується тільки перфоратором, інші методи не принесуть результатів. Одночасно проводиться монтаж отворів під розетки і вимикачі.
Потім прокладаються штроби, в них укладаються кабелі, кінці яких заводяться в коробки так, щоб з них стирчали кінці довжиною 10-15 см. Кабелі в коробках краще заздалегідь обробити. В саму коробку кабелі повинні входити необроблена, довжиною більше сантиметра. При невеликих розмірах коробки довжину необроблена кабелю в ній потрібно мінімізувати, інакше дроти потім в неї не помістяться. Якщо при закладенні штроб є ймовірність зсуву кабелів по довжині, то обробити їх в сполучних, а також в монтажних коробках під розетку або вимикач краще після закінчення штукатурних робіт.
Монтаж кабелів в сполучній коробці
Після того, як штукатурка застигне, можна виконувати електричні з'єднання. Щоб правильно виконати підключення розеток і вимикачів в коробках своїми руками, потрібно дотримуватися плану дій, описаного нижче.
- Розібраний жили кабелів розведіть по сторонам, згрупувавши їх за призначенням. Спочатку краще визначитися з захисними провідниками (РЕ). У кабелях вони - жовто-зеленого кольору. Зберіть в один пучок РЕ-провідники, що йдуть до корпусів світильників, на розетки, від джерела живлення і до наступної коробці. Будьте уважні: провідник жовто-зеленого кольору, що йде до вимикача, до цього з'єднання не відноситься. Важливо пам'ятати: навіть якщо ви не плануєте встановлювати розетку з заземлюючим контактом, до неї повинен йти трижильний кабель, і його РЕ-провідник в коробці або щитку повинен бути підключений. Це робиться для того, щоб в майбутньому на місці звичайної розетки можна було встановити розетку із заземленням .
- Щоб пучок теж не розсипався, стягніть його стяжкою або ізоляційною стрічкою. Підключення проводів можна виконати відразу, але краще повністю закінчити процес планування, так як потрібно вивільняти залишилися дроти.
- Зберіть в пучок все нульові робочі провідники. Вони - синього кольору, і збираються з живлять і відходять кабелів, а також живлять розетку. Виняток також становлять кабелі до вимикачів.
- Потім збираємо разом фазні провідники входить і відходить кабельних ліній, розеток і додаємо до них по одному провіднику з кабелів, що йдуть до вимикачів. Колір цих провідників може бути білим, чорним або іншим, але не жовто-зеленим або синім. З кабелю вимикача беремо провідник такого ж кольору, як і у фазних провідників.
- Збираємо схему підключення світильників. Для цього від вимикачів беремо дроти синього або жовто-зеленого кольору і з'єднуємо їх з рештою нерозподіленими фазними провідниками світильників. Цей випадок - виняток з правил, коли жовто-зелені або сині дроти можуть бути використані для підключення фази, тобто - не за прямим призначенням.
- Виконуємо підключення згрупованих жив одним з методів: зварювання, пайка, установка клем.
- Ізолюємо з'єднання.
- Укладаємо дроти в коробку.